Что нужно знать о кладке русской печи

Кладка русской печи – советы специалиста

Русская печь имеет многовековую историю, и при этом она не потеряла своей актуальности до сегодняшнего дня. Характеризует печное отопление простота и надежность конструкции, а также многофункциональность. Русская печь хорошо вписывается в интерьер, для ее отопления не нужно большого количество дров, а правильное ее использование дает возможность длительной службы без проведения ремонта. Задача, касающаяся кладки русской печи, не простая, но при желании и знании основных принципов этого процесса вполне разрешимая.

Из истории русской печи

Предшествовали русской печи в 15 столетии устройства, у которых дымовая труба отсутствовала, поэтому отопление их происходило «по-черному». Несколько позднее начали образующийся дым удалять через чердак. А еще через некоторое время глина была заменена кирпичами, которые предварительно обжигались. С наступлением 17-го века была изобретена печь с трубой. Однако дымоходы сооружались из древесины, что довольно часто приводило к пожарам. Знаковым для русской печи является 1718 год, когда такие их конструкции были запрещены Петром Первым.

Русская печь

Опасные очаги постепенно сменили печи, оснащенные трубами, выполненными из камня, и имеющие лежанку, которая представляет собой место для сна. Центром крестьянского быта была именно русская печь. Кроме приготовления пищи и сушки даров леса, в ней происходил обжиг глиняной посуды, и подготавливалась лоза для плетения лаптей. Наличие в ней большого числа ниш и различных отсеков позволяло осуществлять хранения домашней утвари. Помимо всего этого печь использовали в качестве бани в миниатюре.

Русская печь

Как устроена традиционная русская печь?

Размеры русской печи и, соответственно, масса ее значительны, поэтому она требует сооружения достаточно прочного фундамента. В прошлом для его сооружения применялось дерево и камень, в данный момент – бетон и кирпич.

Самая нижняя часть печи называется основание. В нем находится подпечек, который представляет собой камеру, предназначенную для размещения в ней различной утвари и дров. Наличие такого основания создает более комфортные условия для эксплуатации печи за счет того, что все конструкция несколько поднимается над уровнем пола. Свод, имеющий полуциркульную форму, закрывает подпечек. На него насыпается песок или глина, после этого устанавливается днище, называемое подом. Для равномерного сгорания топлива под устраивают таким образом, чтобы он был под некоторым небольшим углом к задней стенке.

Строение русской печи

Основными элементами топки являются варочная камера и горнило. Передняя часть топки имеет устье, которое представляет собой проем, оборудованный заслонкой из металла. Купольный или пологий свод является верхним перекрытием варочной камеры. Первый из них снижает нагрузку на стены, а другой способствует более равномерному процессу отражения тепла. Опалубка, выполненная из досок или металла, служит основанием для монтажа свода. Конструкция дымовой трубы не предусматривает каких-либо поворотов или наличие горизонтально расположенных участков. Она имеет вертикальное расположение и размещается непосредственно над печью.

Работа русской печи происходит по следующему принципу: в камере происходит сжигание топлива за счет поступления кислорода из нижней части устья; продукты горения перемещаются к своду и далее движутся по дымовой трубе. Скорость сгорания топлива зависит от его влажности. Сухие дрова сгорают быстрее, тем самым увеличивают скорость разогрева печи.

Приготовление блюд производит по окончании процесса горения поленьев и нагревания внутреннего пространства печи. В процессе сгорания топлива температура в печи достигает 600 градусов Цельсия. По мере прогорания дров она опускается до оптимальной для приготовления различных блюд температуры в 220-250 градусов Цельсия.

Выбор места для печи

При конструировании этого устройства следует придерживаться следующих правил:

  • необходимо, чтобы деревянные конструкции и дымовой канал находились на расстоянии не менее 37 мм;
  • требуемая тяга достигается при расположении трубы от конька минимум полтора метра и на возвышении от него не менее полуметра;
  • допускается расположение дымовой трубы на уровне конька, если расстояние от него составляет в пределах от 1,5 до 3 метров;
  • в случае, когда указанное выше расстояние более трех метров, то возможно и более низкое расположение трубы при скате более 10 градусов.

Русская печь в интерьере

Не допускается объединение фундаментов печи и здания. Это связано с тем, что каждое сооружение имеет собственную естественную осадку.

Проектирование дома должно предусматривать монтаж печи. Оптимальным местом для нее является центральная часть дома, что даст возможность отапливать максимальную площадь.

Выбираем материалы и инструменты

Материалы

Для кладки русской печи своими руками подходит наилучшим образом красный полнотелый кирпич. Важное значение имеет качество обжига. Перед началом работ производят отбор гладкого кирпича и замачивание его в воде. Это необходимо для вывода из его пор воздуха и увлажнения. При достаточной степени увлажненности кирпич не будет забирать влагу из раствора, что способствует качественному их соединению друг с другом.

Нужно выбирать качественный кирпич

Компонентом, необходимым для связывания кладки, является глина, добытая из глубоких горизонтов грунта. Важная характеристика глины – это уровень ее жирности. При нормальном уровне этого показателя удается избегать трещинообразования в процессе просыхания раствора. Для того чтобы толщина шва была минимальной применяют в растворе мелкие фракции песка, получаемые путем просеивания.

С целью получения требуемых свойств глины, она должна несколько зим выветриваться и вымерзать на морозе. При этом рекомендуется применять атмосферную воду (снег, дождь), имеющую требуемую мягкость. Кроме этого в состав раствора добавляется пара горстей бронзовой или медной мелкой стружки.

Инструмент

  • рубка и обтесывание кирпича производится молотком-киркой;
  • нанесение раствора и его разравнивание осуществляется кельмой;
  • контролируют горизонтальность кладки уровнем;
  • вертикальность проверяется отвесом или шнуром с подвешенным грузом;
  • горизонтальное положение и прямолинейность кладки контролируется правилом;
  • измерения осуществляются рулеткой или стальным метром.

Инструменты для работы

Виды раствора

Кладка русской печи своими руками требует приготовления специфического раствора. Смесь для этого можно приобрести в готовом виде, также ее можно приготовить самостоятельно по уникальному рецепту.

Глиняный раствор

Такой вид раствора подразумевает индивидуальное составление его для различных видов кирпичей.

Кладка трубы на чердаке

Для кладки полнотелого кирпича используется песчано-глинистый раствор. Этот же раствор необходим для облицовки печи при помощи керамической плитки.

Для укладки тугоплавкого кирпича потребуется раствор, приготовленный из смеси глины, обладающей тугоплавкостью, и песка.

Кладка шамотного кирпича осуществляется на раствор, состоящий из шамотного порошка и огнеупорной глины.

Кладка печной трубы на чердаке производится с помощью раствора на основе цемента и песка.

Кладочный раствор

Основной проблемой при приготовлении раствора для кладки является составление оптимальной пропорции его компонентов и выбор глины необходимого качества. Все виды глин обладают определенными качествами, которые различны в зависимости от ее сорта. Различают глину постную и жирную. Для определения этого параметра необходимо получить из нее шарик небольшого размера и попытаться его раздавить между дощечками. В случае если начнут возникать трещины до того момента, когда материал раздавиться на третью часть диаметра, раствор считается постным и требует дополнительного количества глины. Если трещинообразование начнется позднее, то раствор является жирным и следует ввести в него песок. Предпочтительнее более жирный раствор, чем слишком сухой.

Раствор

Для приготовления раствора потребуется емкость, сделанная из металла. В этой емкости глина замачивается два дня. После чего добавляется песок, и раствор смешивается при помощи ног, предварительно обутых в высокие сапоги из резины. Для получения однородного раствора необходимо, чтобы в нем не было комков и камней.

Создание фундамента

Конструкция русской печи требует, чтобы для нее был сооружен отдельный фундамент. Для этого рекомендуют производить закладку фундамента из монолита железобетона. Необходимым требованием является наличие выступа фундамента минимум на 500 мм за внешний габарит печи.

В случае установки печи рядом с внутренней стеной, то между фундаментами устраивается песчаный слой для разделения оснований двух сооружений. Это связано с небольшим заглублением фундамента здания.

Если печь размещена у внешней стены, где фундамент имеет значительную глубину, то производят увеличение ширины котлована с последующим засыпанием и утрамбовкой песка и гравия. По окончанию этих работ создается печной фундамент, подошва которого должна иметь глубину минимум 500 мм с расстоянием от основания дома на 50 мм.

Печная кладка: пошаговая инструкция

Подготовка площадки

На этом этапе производится разравнивание и разметка места строительства. От тщательности проведения этих работ будет зависеть ход кладки печи.

Заливка фундамента

Глубина котлована зависит от габаритов конструкции и находится в пределах 500-1200 мм. Материалом фундамента служит бетон, которому после заливки требуется время для застывания порядка недели.

Кладка порядовок

Русская печь своими руками выполняется в строгом соответствии со схемой, называемая порядовка.
На фундаменте выкладывают первый ряд, состоящий из двух или трех рядов кирпичей, для достижения большей устойчивости конструкции. Качество кирпича для этого ряда не имеет принципиального значения.

Главное – это качество обжига.

После этого схема кладки должна полностью соответствовать порядовке. Ряды могут быть сплошными или предусматривать наличие полостей и ниш.

С целью поддержания свода, если печь имеет значительные размеры, устанавливаются колоны. Для них применяется шамотный кирпич.

Следующие ряды укладываются подобно первым с учетом чертежа.

Кладка русской печи

Подготовка печи к эксплуатации

Завершив строительство русской печи, следует дать возможность раствору просохнуть. Протопка и закалка кирпичной кладки производится через 5-6 дней. Этого времени достаточно, чтобы схватилась даже шамотная смесь в горниле.

Отделка

В данном случае отделка необходима не только для придания сооружению эстетичного вида, но и для контроля состояния кладки печи. Традиционная отделка подразумевает использование глины, гашеной извести и мела.

Такая смесь успешно работает в условиях колебаний температуры.

Что нужно знать о кладке русской печи

Русская печь: основные правила кладки

В России всегда ценились русские печи, устанавливаемые возле двери в углу. Они могут иметь разную форму, иногда даже необычную, но основной размер должен соблюдаться (142х213х180 см). Печь таких размеров обогревает своим теплом помещение в 30 м 2 . В русской печи получаются очень вкусные и запоминающиеся блюда, например, пироги с различными начинками. Кладка такой печи требует строгого соблюдения последовательности и качества всех стыков.

Схема устройства отопительной прямоугольной толстостенной печи ПТО-2300.

Что необходимо знать о материале для русской печи

Для русской печи необходимо использовать материалы только высокого качества, чтобы они обеспечивали длительный срок службы и хорошую ее работу.

Кладка печи осуществляется согласно порядовке.

Это могут быть как естественные (булыги, бутовый камень), так и искусственные каменные (кирпич) материалы. Кирпич следует брать без трещин в форме прямоугольного параллелепипеда. У него должны быть прямые ребра и углы, а также ровные лицевые поверхности и четкие грани. Прежде чем выкладывать печь, нужно отобрать и отсортировать кирпич, наиболее качественный для использования в топливниках и дымовых каналах внутри печи. Если есть в наличии кирпич от старой печи, то его очищают от раствора и используют для фундамента и труб с последующим оштукатуриванием.

При использовании материалов необходимо учитывать их свойства. Например, облицовывая топливники и каналы, нельзя вместе перевязывать обыкновенный (красный) кирпич с огнеупорным. Так как у них различные коэффициенты расширения, в местах перевязки они будут разрушаться. Чтобы не разрушить кладку, нельзя применять металл в местах нагрева: он увеличивается в размерах при нагревании. Чтобы кладка во время топки печи не разрушилась, нельзя использовать при печных работах материалы, которые сгорают или плавятся от высоких температур.

Как правильно приготовить глиняный раствор

Схема доменной печи, для производства собственными силами.

  • глина и песок;
  • сито с ячейками 1,5х1,5 мм;
  • мешалка для раствора.

Кладка русской печи должна быть выполнена качественно, что во многом зависит от того, как правильно приготовлен глиняный раствор и какова толщина швов, а также от соблюдения перевязки кирпича и его качества. Чтобы раствор давал малую усадку, высыхал, не трескаясь, прочно связывал между собой кирпичи, выдерживал, не разрушаясь, высокую температуру, он должен иметь среднюю или нормальную пластичность. Глиняный раствор лучше приготовить из кирпича-сырца, так как в нем содержится необходимое количество глины и песка. Для раствора лучше брать мелкий песок, то есть очищенный от растительности и гравия. Его следует просеять через сито с мелкими ячейками (1,5х1,5 мм). Количество песка напрямую зависит от качества глины, которое можно проверить следующим способом.

В десятилитровое ведро с глиной нужно добавить воду, перемешать длинной дощечкой-мешалкой до сметанообразного состояния. Если раствор покрыл мешалку слоем в 1 мм, значит, он малопластичен, и следует добавить жирную глину. Если раствор покрыл дощечку слоем в 2 мм, при этом глина прилипла отдельными сгустками, значит, пластичность нормальная. Если получился толстый слой, который налип на мешалку, значит, глина высокой пластичности, и нужно добавить песок. Его следует добавлять небольшими порциями до тех пор, пока пластичность не станет нормальной. При приготовлении раствора главное помнить, что только пластичный нужной густоты раствор хорошо заполнит все неровности кирпича, и швы будут плотными, прочными, газонепроницаемыми.

Кладка фундамента

Схема печи “Сахара”.

  • лопата;
  • уровень;
  • цементный раствор;
  • кирпичи;
  • рубероид или толь.

Устройство русской печи начинается с установки фундамента, который по своим размерам должен быть во все стороны шире основания печи или трубы не менее, чем на 5 мм. По полученному размеру необходимо выкопать яму, глубина которой будет зависеть от плотности грунта. Например, если грунт прочный, то ее глубина 20-50 см. Дно ямы следует выровнять по уровню, если грунт слабый, уплотнить тяжелой трамбовкой. Затем приступить к кладке. Для этого первый ряд нужно сделать из битого камня или кирпича без раствора, уплотняя его ударами трамбовки. После этого залить все жидким раствором.

Основная кладка выполняется с использованием цементного раствора в соотношении 1:3-1:6. Сначала нужно выложить лицевые стороны фундамента на густом растворе, тщательно выполняя перевязку швов. Внутрь этой кладки следует налить жидкий раствор, уложить в него сплошным слоем камни разных размеров, но одинаковой толщины, затем снова залить жидким раствором. В процессе кладки неровности между камнями необходимо заполнить отколотыми частями, а укладываемые камни на раствор нужно осадить, ударяя по ним тяжелым молотком. Кладка может вестись только на густом растворе, но при этом следует тщательно соблюдать перевязку швов. Из кирпича кладка намного проще, чем из бутового камня.

Читайте также:  Витражи на окнах — престиж и современность

Кладка основания и уступа русской печи.

Кладка фундамента должна закончиться на 140-150 мм ниже уровня основного пола, то есть на два ряда из кирпичей. Если фундамент выложен из камня, то его поверхность необходимо проверить с помощью уровня, затем залить цементным раствором. Потом на кладку нужно выложить ряд кирпича как можно ровнее. На этот ряд следует постелить гидроизоляцию из рубероида или толя в два слоя. Рубероид лучше выкладывать на битумной мастике, а толь — на дегтевой. Далее на гидроизоляцию выкладывают второй ряд из кирпичей. Если фундамент выложен из кирпичей, то гидроизоляцию делают в предпоследнем ряду кладки, а на нее выкладывают последний ряд из кирпичей.

Следует помнить, что нельзя перевязывать фундамент печи с фундаментом стен дома, так как у них разная осадка. Фундамент печи должен быть в стороне от фундамента дома не менее, чем на 50 мм, а получившийся промежуток нужно засыпать песком и хорошо утрамбовать. Фундаменты под печи и коренные трубы должны выполняться независимо друг от друга.

Основные правила при кладке свода

Кладка подпечья усовершенствованной (с плитой в шестке) русской печи: а — общий вид печи; б — 1 й ряд, в — 2-й ряд; г — 7-й ряд; 1, 3 — подпечки; 2—1 -й ряд коренной дымовой трубы; 4—зольник плиты; 5—упоры.

Тщательно выполненный свод — это основное условие прочности всей конструкции русской печи. Поэтому, выполняя кладку свода, нужно соблюдать следующие правила. Во-первых, в поперечном направлении от одной пяты до другой все швы должны быть перевязаны. Ни в коем случае не должно быть ни одного неперевязанного шва. Во-вторых, в наивысшей части арки — в середине свода — швы не допускаются. Все элементы кладки в своде должны быть выложены так, чтобы середина свода перекрывалась рядом кирпичей.

В-третьих, для арки необходимо применять более густой глиняный раствор. А затем швы постепенно делать тоньше от верхней плоскости к нижней образующей свода. В-четвертых, замочные кирпичи нужно с силой вдавливать в густой слой глиняного раствора, который уложен на плоскостях предзамочных кирпичей. И, в-пятых, кружала и опалубку следует удалять только после окончательного высыхания глиняного раствора.

Что необходимо знать о кладке арок и сводов для русской печи

Свод — это перекрытие между стенами, а арка — перекрытие в стене. В арке и своде должно быть нечетное количество кирпичей и рядов. В последнем ряду нечетный кирпич в середине — замковый. Пятами называют кирпичи, на которые опирается перемычка. Высота подъема свода называется стрелой подъема.

Любую перемычку нужно начать с закладки пят, выполненных по шаблону. Угол пяты зависит от высоты арки или свода. Необходимо помнить, что для разных арок сводов следует применять разную форму пяты. Чтобы избежать сдвига пят распором свода, необходимо пяты, которые уложены под свод, стянуть или сжать брусками из стали, а затем связать проволочным жгутом. Жгут обязательно должен находиться внутри кладки, так как если он будет в открытом виде в топливнике, то быстро перегорит.

Схема бесканальных конвективных систем.

Топливники, имеющие пролет до 380 мм, нужно перекрыть кирпичом, который выпущен из боковых стенок кладки. Чтобы прочно защемить опорные кирпичи, которые свешиваются из стенки, необходимо кладку вывести не менее, чем на четыре ряда выше перекрываемого ряда. Лучше выложить больше рядов, чтобы избежать того, что перекрытие опрокинется внутрь печи. Во время кладки запрещено опирать кирпичи на рамку двери, поэтому топочные отверстия нужно перекрывать различными перемычками.

Если топочное отверстие шириной менее одного кирпича, то его перекрывают кирпичом в замок. Если оно больше одного кирпича, то его перекрывают кирпичной клинчатой перемычкой. При большом перекрываемом отверстии нужно делать арочное перекрытие. У русской печи топливники перекрывают только кирпичными сводами, толщина которых не менее половины кирпича. Своды должны опираться на заднюю и переднюю стенки, а также боковые стены топливника. Его плоскости должны быть стесаны под определенным углом, который называется пятами. Свод может быть высоким или крутым, плоским или пологим. Чем круче свод, тем большую нагрузку он выдерживает, и наоборот.

С чего начать кладку свода для русской печи

Необходимые материалы для свода:

  • уровень;
  • доски для шаблона;
  • рейки для обшивки или настила;
  • молоток и гвозди;
  • шпагат;
  • кирпичи;
  • раствор для кладки;

Чтобы свод получился правильным и прочным, необходимо его выкладку выполнять по опалубке. Кирпичи свода следует выкладывать так, чтобы они прочно прилегали друг к другу и опирались на стенки топливника. Для этого верхний (последний) ряд стенок нужно выложить из специально отесанного кирпича.

Для начала необходимо вычертить свод нужной формы так, чтобы в нем можно было уложить именно нечетное количество рядов кладки, при этом получатся кружала и шаблоны пят. Свод следует построить либо на листе бумаги или картона, либо на сбитых под прямым углом двух досках (широкой и узкой). Удобнее делать построение свода на досках, так как на широкой доске, которая должна быть на 30-50 см больше высоты подъема свода, сохранится форма кружала. Далее эту форму останется только вырезать.

Сначала посередине узкой доски следует провести пунктиром ось так, чтобы она пересекала широкую доску. Затем от нижней кромки широкой доски нужно отложить расстояние 30-50 мм, по которому провести прямую линию. На ней следует отложить ширину топливника, при этом ось должна остаться строго посередине. Края топливника следует пометить двумя точками. После этого на оси от прямой линии нужно отмерить по направлению вверх стрелу подъема свода и обозначить ее крестиком. Затем нужно подобрать центр О так, чтобы образующая свод кривая, проводимая из него, проходила через отмеченные точки и верхнюю часть стрелы подъема свода. В результате получатся форма кружала и пяты, по которой следует изготовить шаблон для разметки пят на кирпиче.

Кладка опалубки для свода

Изготовив два кружала, следует начать устройство опалубки. В пролете свода на клинья нужно установить стойки (два под каждую стойку). Затем клиньями необходимо выравнивать опалубку. На стойки нужно положить прогоны, затем на них кружала, на кружала — доски для устройства обшивки или настила. Доски должны быть узкие, их надо слегка, но не сильно прибить к кружалам. После этого опалубку следует вторично проверить и выровнять, вынимая либо подбивая клинья. Опалубку лучше сделать разъемной, чтобы было легче вынимать и, если нужно, использовать несколько раз. Стойки должны быть изготовлены с проушинами глубиной не менее 50 мм и шириной, в которую бы плотно входило кружало. Для свода необходимо изготовить не менее двух кружал. Кружала при установке на стойки должны выступать на 20-30 мм. Стойки с кружалами нужно устанавливать на клиньях, которые, в свою очередь, должны опираться на кирпич, уложенный в два-три ряда. Чтобы кружала могли свободно опускаться при удалении опалубки, по своей длине они не должны доходить до стенок печи на 20 мм.

К кружалам вплотную необходимо прикрепить обшивку или настил, изготовленные из узких реек в 3-4 см. Рейки следует крепить так, чтобы швы кладки были на их середине. Чтобы опалубка при разборке свободно опускалась, длина брусков обшивки должна быть на 20 мм короче топливника или горнила. Чтобы опалубка прочно держалась, между кружалами и стенками печи надо поставить клинья, которые перед разборкой следует убрать. Кладку нужно проводить так, чтобы шов внизу сужался, а вверху расширялся. Устанавливая опалубку, необходимо много раз проверять точность ее положения, используя для этого клинья. Затем проверенную опалубку следует закрепить, вбивая между ней и стенками печи клинья.

Установка свода для русской печи

После того как свод готов, его необходимо выдержать дней пять-шесть, а затем разобрать опалубку. Для этого сначала нужно вынимать по одному клину под каждой стойкой, потом по второму. После этого — по одному клину уложенных кирпичей, затем — по второму. В результате, если выложены два ряда кирпичей, опалубка должна осесть примерно на 180-200 мм, а если три ряда, то еще больше. Затем следует вынуть рейки и, поворачивая стойки, снять их с кружал. Сами кружала нужно вынимать в последнюю очередь. Чтобы упростить разборку, можно стойки снять тогда, когда удалены клинья и кирпичи.

Пяты вытесывать и укладывать нужно аккуратно, чтобы не привести к разрушению свода и арок печи. Затем нужно найти центральную точку О, вбить в нее гвоздь, на который крепится прочный шпагат. Он необходим для того, чтобы проверять точность кладки рядов свода и делать разметки укладываемых кирпичей. Выкладывать свод нужно, начав с его краев, одновременно от обеих пят, далее передвигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи необходимо выкладывать как можно плотнее. Продольные швы, которые находятся между рядами кладки, должны идти по направлению от дуги арки. Швы в кладке должны быть тщательно перевязаны, а их направление следует проверять привязанным к гвоздю шпагатом.

Чтобы свод получился прочным, кирпичи в нем должны примыкать друг к другу впритирку, швы должны быть очень тонкие. Выкладывая последний ряд свода или арки, нужно в него вложить замковый кирпич. Этот кирпич предварительно следует с двух сторон смазать глиняным раствором. Между выложенными рядами вгонять его необходимо с силой, лучше всего поленом или деревянным молотком, чтобы не расколоть, удары нужно наносить по доске, которая уложена сверху.

Печь с лежанкой – о чем молчат все печники?!

Даже в доме с газовым отоплением хозяева зачастую проектируют и кладут печи, каминопечи, камины. Причины тому – домашний уют и очаг, колорит и традиционность, открытый огонь, дизайн и декор… Да и резервное отопление на случай всяких отключений не помешает. Одной из самых востребованных отопительных приборов в данном случае является печь с лежанкой.

Не все знают, какие возможности сегодня есть для кладки печей с лежанкой. Еще меньше печников прямо признают изъяны классических и современных печей с лежанками… Речь идет, конечно, не о русской печи с лежанкой. Это была бы совсем другая — отдельная тема.

Но ничто не сравнится с теплом, уютом и шиком застеленной покрывалом и подушками лежанки. Она мгновенно собирает вокруг себя гостей и детей! Но давайте обо всем по порядку…

Прокатился бы Емеля на современной печи с лежанкой?

Я думаю, что Емеля бы не стал кататься на современных печах с лежанкой. Не те пошли печи, лежанка низкая, греется сильно слишком – можно обжечься, да и не едет особо, на фундаменте стоит. Это же не русская печь с лежанкой…

Давайте сразу расставим точки над «Й». Современная печь с лежанкой и русская печь с лежанкой – это разные печи.

Прагматично выбирая себе в дом хороший отопительный прибор – кирпичную печь, многие сразу отметают русскую классику с лежанкой. И во многом они правы:

  • Низкий КПД по сравнению с современными печами – раз;
  • Громоздкая конструкция, которая не в любой интерьер впишется – два;
  • Дороговизна кладки – три и многое другое.

Но некоторые печники сейчас знают – как сделать русскую печь с лежанкой более эффективной конструкции. А именно – это русская печь с лежанкой — с нижним прогревом. Без подтопка, без плиты. Но об этом читайте в других моих статьях.

Современные печи с лежанкой – какие они?

Современная печь с лежанкой, конечно же, сильно отличается от классики и имеет массу преимуществ. Самая простая печь с лежанкой сегодня это отопительная печь. Но чаще всего с лежанкой делают так называемые «русские теплушки». Такие печи оснащены варочной поверхностью и хлебной камерой (с дверцей).

Главным образом современная печь от классики отличается тем, что хлебное место у нее с дверкой и топится из основной топки – не нужно отдельно протапливать духовку чтобы готовить — и в ней не остается золы. Но это не самое важное. Важно, что правильно сложенная печь с лежанкой равномерно и достаточно быстро разогревается.

Еще одной особенностью современных печей с лежанкой является ее высота – она делается невысокой, примерно 8-12 кирпичей, в среднем 11. Высота кирпичного ряда при печном шве 69-71 мм. В итоге получается около 80 см высотой.

Надо отметить, что любая печь с лежанкой будет более теплоемкая хотя бы потому что в ней больше кирпича примерно на поддон – столько кирпича надо на кладку хорошей – не маленькой – лежанки. Хотя можно сделать и теплый «стульчик».

Очень удобно протапливать печь и духовку и лежанку из одного места – из топки. Это и экономично по расходу дров и по времени. Но есть модели с отдельной топкой для лежанки.

Дизайн современных печей с лежанкой, как правило лаконичный, исчезли «печурки» — того требует конструкция печи для максимальной надежности и эффективности обогрева. Да и некуда их особо «вставить» в такую низкую лежанку. Нет и дровника под хлебным местом, по понятным причинам. Да и вообще, современная конструкция печей, особенно двухколпаковых печей, позволяет экономить пространство. А когда печь небольшая, то и всякую «архитектуру» сложно придумать. Тем более что это все может ухудшить ее конструктивные качества надежности.

В современных печах с варочной поверхностью зачастую делают задвижку летнего хода, а в печах с лежанкой еще и задвижку регулирования нагрева. Но всегда ли она работает эта задвижка и может ли она помочь нам с основными проблемами таких печей?

Заканчивается ли романтика на кирпичном ложе? Или что нужно знать о печи с лежанкой, прежде чем выбирать ее для себя?

О чем же зачастую молчат печники и на что закрывают глаза владельцы печей с лежанкой? И что Вы должны принимать в расчет когда соберетесь класть печь с лежанкой самостоятельно.

Давайте разберем по порядку.

  • Сложная «русская теплушка» или печь с лежанкой может плохо растапливаться.

Это происходит за счет большого сопротивления газов в «холодном» состоянии. Во всяком случае, в положении задвижки «нагрева» лежанки. Тем более во время влажного и относительно теплого межсезонья.

  • Русская теплушка изначально уязвимая конструкция.
Читайте также:  Дверная коробка: снятие размеров, распил, сборка

Возможно раньше, когда не было альтернативы печам, на это не обращали внимания. Даже при том, что, не было таких современных строительных материалов как шамотные плиты ШБ-94, ШБ-96 и ШБ-97.

Все дело в плите и констрцктивных особенностях кладки узлов печи, связанных с ней – перекрытия над плитой, площадки под плиту, стыков и соединений – все они подвержены высоким температурам. В особенности если мы действительно готовим на плите, при этом, не важно — открываем ли мы задвижку летнего хода или нет – ведь хорошую печь для отопления нормально утепленного дома не нужно топить более одного раза в сутки. Иначе печь «перетапливается» и начинает преждевременно разрушаться.

  • Лежанка обязательно «треснет».

По той же самой причине, что и конструкция плиты, конструкция лежанки обязательно будет давать трещины. У лежанки есть вход горячих газов и есть выход. Она в любом случае будет нагреваться не так равномерно как просто колпак, который славится своим равномерным прогревом. Именно по этому возникает следующий пункт.

  • Об лежанку и стенку печи рядом можно обжечься.

Как правило, стенка возле входа горячих газов в лежанку и само место входа – самое горячее в печи и немудрено об него обжечься, особенно если нежиться на лежанке во время или сразу после протопки. Именно поэтому надо быть осторожным с романтическими отношениями на таком ложе…

  • На лежанке нежелательно греть голову.

На раскаленном камне прекрасно прогревается все тело. Высокая теплоемкость камня дает непрерываемый поток мощного тепла, что очень хорошо сказывается на здоровье… если не лежать на ней с головой какое–то время. Это может вызвать головную боль и даже головокружение.

Именно для этого и нужен «голбец» — сооружение из дерева (бывало и из кирпича), продолжающее лежанку, но не имевшее такого нагрева. Раньше голбец был нужен, чтобы просто-напросто удлинить лежанку, которая не всегда была достаточной длины. Сейчас так же не надо стремиться сделать лежанку во весь рост, нужно учитывать голбец – «холодное» удлинение лежанки, чтобы как минимум положить туда голову. Он может быть как приставным, так и встроенным. В нем сбоку могут быть системы хранения всякой утвари или небольшой дровник, например.

Какая бы плохая не была печь, с лежанкой она лучше.

Во-первых, список недостатков печи с лежанкой отнюдь не исчерпывающий.

Во-вторых, его, конечно же, можно учесть и исправить. Нужно все это иметь ввиду… или махнуть на это рукой. Ведь ничто не сравнится с теплотой и уютом застеленной покрывалом и подушками лежанкой.

Лежанка как магнит собирает семью и гостей к себе. Лучше предусмотреть возле нее еще пару кресел и журнальный столик – преимущественно для чая. Или еще каким-то образом вписать в интерьер – как одно из основных мест сбора, помимо мест перед топкой со стеклянной дверцей или камином. Из таких мелочей строится жизнь и счастье семьи и детей. Уютные моменты общения с близкими могут на годы запомниться, как часто и случается. Их невозможно переоценить.

Трещины в печи вообще сложно полностью убрать, они появляются как «волосики» при разогреве и исчезают при остывании. Некоторые печники принципиально делают только двухконутрные печи – в таких печах полностью шамотные внутренности. Полностью. В том числе и лежанка не имеет перевязки с основной печью – только внутри шамотное ядро единое.

В таких печах много плюсов, о которых можно поговорить в другой статье. Но, на мой взгляд, два основных минуса:

  • Трудоемкость и дороговизна кладки;
  • Они долго выходят «на режим» — разогреваются.

Сам я живу в доме со сложной «русской теплушкой» — печью с плитой и духовкой. К тому же я сделал ее комбинированной – с лежанкой и с камином. Я как никто другой знаю все ее минусы и ни на что не променял бы ни лежанку ни камин на какую-то другую печь. Хотя некоторые ошибки с радостью бы исправил. И делаю это, но уже не себе, а своим читателям и заказчикам печей.

Сможете ли Вы самостоятельно выложить печь с лежанкой или нужно обратится к специалисту?

Печь с лежанкой Вы сможете выложить сами, как и любую другую печь. Конечно без знаний, порядовки или проекта, опыта работы на стройке (лучше кладке) – будет сложно адаптироваться к этому делу.

Можно так же обратиться к печнику. Но печники бывают разные. Есть такие печники что лучше бы Вам самим взяться за кладку, тем более если Вас волнует вопрос экономии финансов. Тогда вариант самостоятельной кладки еще актуальнее. Но все же лучше обратится к специалистам – хотя бы за советом. И мы всегда будем рады Вам помочь!

Оставляйте комментарии к статье, ставьте 5 звезд и делитесь с друзьями в социальных сетях – если статья была полезной для Вас.

Инструкция по самостоятельной кладке русской печи

15 октября 2015

Издревле Россия славилась умельцами, которые достигли совершенства во множестве областей. Не являлось исключением и печное дело. На основе исторических документов можно сделать вывод, что долгие столетия Россия прочно удерживала за собой лидерство в печном деле. Печь курного типа, то есть с отсутствующей дымовой трубой, в течение длительного времени служила в качестве идеального образца русской печи. В 1718 году, однако, Петр I издал постановление, согласно которому использование курных печей категорически запрещалась. Именно этот указ подтолкнул множество отечественных печников и архитекторов на создание абсолютно новой конструкции.

Особенности кладки русской печи своими руками Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печки, следует узнать некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона, печка могла отличаться уникальной формой. Иногда можно было увидеть крайне интересные экземпляры. В среднем, габариты русской печи выглядели следующим образом: 2 аршина в ширину; 3 аршина в длину; 2.5 аршина в высоту (аршин – около 71 сантиметра). Печка с такими габаритами могла без проблем отапливать помещение, площадь которого составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев, печка была расположена в углу, неподалеку от входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочное основание, используя битые кирпичи или камни. Любая печка имела специальный элемент конструкции – подпечек, где хранился необходимый инструмент. Чтобы сберечь тепло, между сводами и стеной печки размещали специальный материал. В процессе строительства мастер пользовался кирпичами, а также специальным строительным раствором. Классическая технология подразумевает применение глиняного красного кирпича, который отличается максимальной прочностью. Особенности строительства Чтобы изготовить классическую русскую печь, придется взять 1650 кирпичей, задвижку (габариты отверстия должны составлять 26 на 24 сантиметра), вьюшку с полудверкой, а также такое количество глины и песка, которого бы хватило на 80 ведер строительного раствора. Согласно классической схеме, свод горнила обязательно располагается под определенным уклоном к устью. Нельзя забывать и о небольшом выступе-порожке, основная задача которого заключается в том, что он не дает искрам, вылетающим из горнила, попадать внутрь трубы. Кроме того, именно порожек собирает всю сажу, которая выходит из печки. Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть порядовки, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подходить к выкладке нового ряда, когда имеется необходимость в применении целых или битых кирпичей, где должны стоять дополнительные приспособления из древесины и приборы из металла. Порядовки и их схема Выкладка первого ряда происходит непосредственно на фундаменте, основу которого составляет раствор цемента и кирпич. Перед началом укладки первого ряда, следует постелить рубероид или толь, который станет выполнять функцию защиты от влаги. В идеале, строительство первого ряда следует вести из перекаленных кирпичей, которые обладают большей устойчивостью к водному воздействию. С целью добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, на углах стартового ряда следует уложить по три кирпича ¾. Один из кирпичей 3/4, а также кирпич, примыкающий к нему, должен быть скошен для максимально плотного прилегания. Второй ряд – это первый ряд в процессе выкладки стенок опечка. Для того, чтобы швы не совпали, на передней стенке опечка (в 3 ряду) применяются 4 кирпича ¾. Для четвертого ряда используют исключительно цельный кирпич. У пары кирпичей, которые обозначают вход внутрь подпечья, необходимо скосить углы так, чтобы они использовались в качестве опор для арки. В проеме подпечка следует расположить опалубку из древесины. После того, как завершена работа над аркой, можно заниматься пятым рядом. Во избежание совпадения швов смежных рядов, на углах нужно класть 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда кроется в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов подпечья. Шестой ряд предполагает, что боковые стены опечка обладают толщиной в один кирпич, а передняя и задняя – в 2. В пространстве между внутренними стенами располагается опалубка, обладающая верхней частью полукруглой формы, которая находится в соответствии с конфигурацией свода подпечья. Конфигурация опалубки сразу определяется с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить через проем, позволяющий попасть в подпечье. Когда опалубка установлена, можно работать над сводом. В идеале, при кладке свода следует пользоваться клинообразными кирпичами, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать грани. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно пользоваться обычным. В такой ситуации следует контролировать, чтобы нижние ребра кирпичей находились в плотном контакте, а зазоры между верхними были равны друг другу и заполнены цементом. Повысить прочность свода можно, если расположить в зазорах битый кирпич, точно соответствующий им по размеру. После свода подпечья можно заниматься 7 и 8 рядами. Укладка 7 напоминает первый ряд, 8 же можно делать полностью из цельного кирпича. В 8 ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печурки. 9 ряд – это первый ряд, связанный со стенками печурки. Между стенками обязательно должен располагаться сухой песок, а 11 ряд обязан на 100 процентов перекрывать не только печурку, но и засыпку. В 13 ряду начинается закладка стенок горнила и шестка. Между двумя этими элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печки. В полосе заранее необходимо предусмотреть отверстия, через которые продевается проволока из стали, впоследствии фиксирующаяся в кладке. Последующие ряды, вплоть до 17, необходимы для наращивания стенок двух нижеописанных конструкций. В 17 ряду в стенах горнила следует расположить 8 кирпичей, которые были предварительно обтесаны и обколоты. Именно на эти кирпичи будет опираться свод горнила. По сути, кладка самого горнила полностью идентична процессу кладки свода опечка. Когда работа над сводом завершена, можно заниматься 18 рядом. По бокам шесткового окна следует зафиксировать пару пят, которые станут опорами для небольших размеров арки. При кладке последующих рядов следует помнить о том, что пространство между сводом и стенами печи должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битых кирпичей, щебенки и стекла. 21 ряд должен абсолютно закрыть засыпку и горнило. 22 ряд делает эту “крышку” еще прочнее. 23 ряд подразумевает укрепление щитковых стенок, а также перетрубья, в котором фиксируется душник, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов перетрубье перекрывается, но остается пара отверстий. Первое необходимо для самоварного дымохода, второе – для вьюшки. При кладке пары следующих рядов в проеме вьюшки фиксируется полудверка. В 31 ряду, рядом с одной из стен, необходимо расположить дополнительный ряд в три кирпича, чтобы получившийся желоб способствовал выводу дыма в трубу. Перетрубье в следующем ряду можно полностью перекрыть. Только справа в перетрубье нужно предусмотреть отверстие, закрытое задвижкой. После 33 ряда происходит наращивание исключительно дымохода. Прямо у потолка необходимо заняться разделкой, предполагающей напуск кирпичей. При помощи разделки деревянные потолочные конструкции удаляются от трубы. Кроме того, разделка – это важный декоративный элемент. Имеет разделка, однако, и практическую функцию, увеличивая теплоотдачу.

Кладка и ремонт печей, каминов, барбекю. Консультация. Создание проектов и порядовок.

В этой записи постараюсь максимально подробно описать процесс кладки русской печи. Начало смотрите здесь.

Информации по русским печам сейчас очень мало, а найти хорошего мастера для кладки именно русской печи большая редкость, и с каждым годом это становиться сделать все трудней. Хотя мне кажется в свети последних событий (удорожание энергоносителей, усталость от городской жизни и стремление к земле) подымит интерес к русским печам, без которых не мыслим быт человека проживающего в селах, хуторах, деревнях.… Ведь наши предки были не глупые люди. Без русской печи не мыслим самодостаточный быт в условиях натурального, энергонезависимого проживания.

С начала по быстрому был сделан 3Д проект русской печи. Он был взят за основу. Наличие проекта значительно упрощает процесс общения с заказчиком.

Проект русской печи Проект русской печи

Русская печь имеет большую массу. Поэтому для нее нужен надежный фундамент. Лучше на нем не экономить.

Фундамент сделали с двойной армировкой глубиной 80 сантиметров. По фундаменту смотрите на местные условия (вид почвы, регион проживания, наличие грунтовых вод.) В общем фундамент под русскую печь отдельная серьезная тема.

Котлован под фундамент русской печи

Критически важно не связывать фундамент русской печи с фундаментом дома. Для это между ними вставляется 5 сантиметровый листовой пенопласт. Который также будет способствовать меньшему выхолаживанию и отсыреванию печи.

Фундамент русской печи

Фундамент заливается на уровень 10-14 сантиметров ниже чистового пола. Потом нулевой уровень выганяется 1-2 рядами кирпича. На фундамент следует уложить гидроизоляцию, чтоб не было проблем с эксплуатации печи в зимний период в результате отсыревания кирпичной кладки печи. После этого можно приступать к основному этапу кладки печи.

Основание русской печи

Примыкающие деревянные стены к русской печи, следует защитить негорючим материалом. Наиболее рационально и бюджетно в условиях Украины для этого подходит базальтовый картон. Который саморезами по дереву крепиться к стенам.

Противопожарная защита русская печь Противопожарная защита русская печь

Читайте также:  Как сделать своими руками простой утепленный люк на чердак

В местах где невозможно обеспечить надежную перевязку кирпича следует применять металлическую сетку.

Верхние ряды, которые образуют столешницу припечка русской печи нужно уложить на термоклей, либо специальные смеси. Потому как глина не выдержит и кирпичи просто отпадут.

Вертикально натянутые шнуры значительно облегчают процесс кладки. Отпадает необходимость проверят вертикальность углов уровнем. Очень хороший прием.

Топку варочной плиты футеруем с зазором от лицевой кладки огнеупорным кирпичом. При этом футеровку в верху максимально приближаем к плите, это способствует “облизыванию” ее языками пламени, что приводит к хорошему нагреву и упрощает процесс готовки на варочной плите.

Топка варочной плиты Топка варочной плиты Топка варочной плиты Топка варочной плиты

В красном кирпиче вырезаем болгаркой пазы для того чтоб варочная плита легла в один уровень с кирпичом.

Место под варочную плиту

Дальше пойдет описание наиболее важной части русское печи — горнила.

Ниша под подом, перекрыта рядом кирпича по металлическим уголкам.

Образовавшееся место под под засыпается сухим песком.

Песчаная засыпка

В настоящей русской печи под и свод имеют небольшой подъем (порядка 6 сантиметров), это позволяет лучше сгорать дровам и прогревать горнило русской печи. Чтоб сделать этот уклон песок укладывают под уклоном.

Песчаная засыпка

Для выкладки устья русской печи изготавливается кружало из дерева, по которому ведется кладка. В виду отсутствия хорошо красного кирпича, это часть печи выкладывается огнеупорным кирпичом ША-8.

Устье русской печи

На песок укладываем огнеупорные кирпичи пода русской печи.

Под русской печи

При этом выдерживаем подъем пода под небольшим углом.

Подъем пода русской печи

Уложенный под русской печи.

Под печи

Для выкладки свода печи изготавливается не съемное кружало. Потом оно при первой протопке просто сгорает.

Кружало русской печи Кружало русской печи

Кружало выставляется на под печи.

Опалубка горнила русской печи

По этому кружалу ведется аккуратно кладка свода русской печи огнеупорным кирпичом. Раньше когда был хороший красный кирпич свод делался из него. В наше время свод предпочтительней делать из шамотного кирпича ША-8. Нужно стараться, чтоб с внутренней стороны зазор между кирпичами свода были минимально возможным. Для этого кирпичи следует мочить, тогда кирпичи меньше высушивает раствор мертеля и их легче подогнать друг к другу.

Горнило русской печи Горнило русской печи

Кладка свода ведется с двух сторон к центру. Последний кирпич центральный является замком. Он тщательно вымеряется и отрезается. Шов должен быть минимальный, от этого зависит прочность печи.

Свод русской печи Свод русской печи Свод русской печи

За счет подъема пода русской печи, мы получаем такой же подъем свода. Получается как бы каменный мешок в глубине горнила. А так как горячие газы стремятся вверх, то они будут попадать в этом каменный мешок там догорать и потом продвигаться по всему своду к устью русской печи. Таким образом, горнило печи будет прогреваться равномерно и со всех сторон.

Свод русской печи

После того как свод выложен, он обмазывается жидким раствором мертеля.

Свод русской печи Свод русской печи

Конкретно в этой печи перетрубье будет опираться на металлическую стойку. Это сделано для увеличения свободного места в зоне варочной плиты, что удобно при готовки на ней.

Стойка печи Стойка печи Устье русской печи

На металлический уголок укладываются подрезанные кирпичи. Таким образом, уголок остается, не видим.

С внутренней стороны уголок защищается фольгированым базальтовым картоном. Что предотвращает его чрезмерное нагревания и образование трещин в кирпичной кладке.

Наиболее ответственная часть кладки печи закончена. Далее идет постепенное сужение дымосборника до размера трубы. После чего устанавливается задвижка и происходит кладка трубы.

При установке варочной плиты на кирпич следует уложить базальтовый картон.

Установка варочной плиты Установка варочной плиты Установка варочной плиты Установка варочной плиты

В конструкции такой варочной плите языки пламени движутся под самой плитой. Блюда готовятся быстро и без хлопот.

Огонь в плите Огонь в плите

Для увеличения теплоакамуллирующей способности печи пространство между сводом и боковыми стенами засыпается сухим песком.

Засыпка свода

Для перекрытия лежанки над сводом укладываются металлические уголки и по ним происходит перекрытия двумя рядами кирпича. Зазор между уголками и песочной засыпкой составляет порядка 5-10 мм. Раньше когда был дефицит метала лежанку из кирпича ложили прямо на песок, а так как свод под действием температурных расширений подвержен деформации, то это приводило к трещинам на лежанке. Сейчас же благодаря уголкам этого удается избежать. Лежанка будет ровной и без трещин.

Перекрытие лежанки

Последний ряд лежанки шлифуется алмазным чашкой. Лежанка получается ровной и гладкой.

Лежанка русской печи из шлифованного кирпича

В конце разводим огонь в горниле русской печи. И выжигаем кружало. В дальнейшем так топить не стоит. Пламя не должно выходит из горнила. Это опасно в как в пожарном плане так и в разрушении печи.

Огонь в русской печи Огонь в русской печи Огонь в русской печи Огонь в русской печи Огонь в русской печи Огонь в русской печи Огонь в русской печи

На финише получаем эстетичную русскую печь которое украсит дом, согреет и на кормит своих хозяев долгие годы.

Русская печь с варочной плитой Горнило русской печи

Готовить в такой печи одно удовольствие. Сам я не кулинар. Но я не знаю, что нужно сделать, чтоб испортить блюдо в русской печи. Что в ней не приготовь, получается очень вкусным.

Блюда в русской печи

Блюда в русской печи Блюда в русской печи

Русская печь – наследие предков и современное исполнение умельцами портала

Несмотря на солидный возраст и серьезную конкуренцию, русские печи по-прежнему востребованы среди владельцев загородных домов. Используются они и в домах, в качестве основного или дополнительного отопительного агрегата, а также в различных уличных комплексах. На портале FORUMHOUSE масса примеров исполнения как классических вариантов, с лежанками, так и модифицированных, ориентированных только на приготовление разносолов. Рассмотрим:

  • Что такое русская печь.
  • В чем ее конструктивные особенности.
  • Какие печи строят наши умельцы.

Русская печь – не было бы счастья…

Примерно до XIII Русь отапливалась курными печами – конструкциями без дымохода, продукты сгорания из которых выходили непосредственно в помещение и отводились только через дверь. Иначе такой способ назывался по-черному, так как копоть осаживалась на потолке и других поверхностях. Кроме такого своеобразного «декора», в избах стоял и характерный запах.

В следующем веке способ попытались усовершенствовать, добавив вытяжное окошко с деревянной задвижкой в стене над печью, а после появилась вытяжка и в потолке. Сначала это была просто прореха (дымоволок) с задвижкой, позже ее оснастили деревянным дымоходом (боров). И только спустя еще несколько столетий, в XVIII веке, появились первые русские печи с полноценным дымоходом, чему в немалой степени поспособствовала реформа Петра I. Как и в случае с бородами, он не стал никому ничего доказывать, а просто запретил строительство домов с курными печами сначала в Питере (1718 г), а еще через несколько лет – и в Москве (1722 г).

Этот запрет стал отличным стимулом для теоретиков и практиков того времени, в спешном порядке усовершенствовавших «курилку» до более эффективной универсальной отопительной конструкции. Теперь печь не только обогревала дом, она еще и давала теплые спальные места, являлась сушилкой для заготовок, в ней же варили пищу и поддерживали в горячем состоянии. И это не говоря об эстетике и комфорте.

Схемы кладки (порядовки) и расчетные таблицы главных элементов русских печей были разработаны архитекторами И. И. Свиязевым и Н.А. Львовым. Первое печатное издание, посвященное теоретическим основам печного дела, вышло в 1876 году. Однако печники, в большинстве своем на то время безграмотные, строили отличные печи и по наитию.

Конструктив, материальная база

Благодаря высокой теплоемкости печь аккумулирует тепло и отдает его в помещение длительное время после протопки. Поэтому помещение не выстывает, даже если нет возможности непрерывно поддерживать огонь. Стандартные габариты русской печи были привязаны к аршинам, но при переводе на привычные сантиметры их обычно округляют.

  • Длина – 3 аршина (около 213 см, сейчас 210 см).
  • Ширина – 2 аршина (около 142 см, сейчас 140 см).
  • Высота до лежанки – 2,5 аршина (около 178 см, сейчас 180 см).

Русская печь таких размеров могла отопить помещение около 40 м². При использовании современных технологий энергосбережения эта площадь может быть значительно увеличена. Что тогда, что сейчас, форма может быть, какой угодно, но конструкция классической русской печи неизменна.

  • Опечье – фундамент (каменный, кирпичный, бетонный, деревянный), если опечье было деревянное, его совмещали с подпечьем.
  • Подпечье (подпечек) – полость под печкой, предназначенная для хранения и сушки топлива.
  • Подина (свод) – основание печи, изолируемое засыпкой (песок, кирпичная крошка, керамзит), обеспечивающей оптимальную температуру в варочной/духовой зоне.
  • Печурка – небольшая полость для хранения посуды, если расположена в передней части, называется подшесток.
  • Шесток – площадка перед горнилом, на ней оставляют готовую пищу, после извлечения из печи.
  • Под – основание варочной зоны, выполняется с небольшим уклоном вперед (чтобы газы собирались под сводом, и удобнее было передвигать посуду).
  • Горнило (варочная зона, топка) – в нем происходит сгорание топлива и приготовление пищи.
  • Свод (небо) – верхняя часть горнила, прямоугольной, арочной или бочкообразной формы, сверху засыпка, чтобы не происходило прямого нагрева лежанки.
  • Лежанка (полати, перекрыша) – площадка над горнилом, предназначенная для отдыха или сна, один из главных элементов классической конструкции.
  • Перетрубье – навершие, камера над шестком, заканчивающаяся сужающимся соплом (хайлом), в которой собирается дым, отдавая тепло в дом перед выводом в трубу.
  • Вьюшка – задвижка с отверстием над хайлом, расположенная за дверцей, посредством которой регулируется поступление холодного воздуха из трубы.
  • Труба (дымоход).
  • Задвижка – расположена в трубе, выше вьюшки, позволяет полностью перекрыть дымоход.

И пример печи с каменным основанием.

В классическом варианте русские печи относятся к конструкциям колпакового типа с бесканальной конвективной системой. Так как источник тепла находится почти на метровой высоте от пола, а в подпечье не только нет каналов, но оно еще и изолировано, разница температур в комнате может составлять больше десяти градусов. В современных печах, используемых для приготовления пищи и обогрева, эта проблема решается устройством дымоводов вместо подпечья, обеспечивающих равномерный прогрев помещения на всех уровнях. Да и топок может быть несколько, в зависимости от необходимого функционала.

Все чаще на базе русских печей строят уличные комплексы, основной задачей которых становится приготовление блюд в различных режимах. Эти печи уже не имеют лежанки, значительно меньших габаритов, а для максимально эффективного поддержания температурного режима в варочной зоне при строительстве используются теплоизоляционные материалы.

Еще одна модификация – делают небольшую топку под шестком, чтобы можно было готовить в теплое время года без необходимости протапливать всю печь и помещение. Зачастую в таких печах шесток над топкой оборудуют колосниками, чтобы получить мангал, или ставят металлическую варочную панель.

Что касается кладочного материала, то оптимальный вариант – специальный печной кирпич, рассчитанный на сильный нагрев. Но вполне жизнеспособны и конструкции из красного полнотелого кирпича, в комбинации с шамотным в зоне топки и устьев.

В продаже есть декоративный кирпич с фасками и арочный, но многие обрабатывают обычный – и экономия, и ручная работа.

Сегодня нет проблем и с различными специализированными растворами для кладки, хотя наши предшественники прекрасно обходились смесями на базе жирной глины и речного песка. Глину перед применением тщательно измельчали и просеивали, а просеянный песок прокаливали. Пропорции варьировались – либо песок и глина в равных частях, а воды одна часть от объема, либо песка больше (до пяти частей). Так как сложности обычно возникают именно с подходящей глиной, в продаже есть не только готовые смеси, но и печная глина отдельно. Эстетично смотрится и кирпичная печь без дальнейшей доводки, но при желании ее можно облицевать. Оштукатуренные же глиной и побеленные печи будут органично смотреться только в соответственно оформленном помещении.

Опыт умельцев FORUMHOUSE

Среди участников нашего портала популярностью пользуются, в основном, уличные модификации русской печи, предназначенные для приготовления разносолов на свежем воздухе или в закрытых комплексах. Использование классической конструкции в качестве отопительного агрегата встречается значительно реже: и по стилистике ее не в каждый интерьер впишешь, и в исполнении сложная, и КПД низковат, и места занимает больше современных твердотопливников. А вот вкус блюд, приготовленных в такой печи, выигрывает, по сравнению с производными газовых или электрических духовок и железных мангалов. В силу чего максимальное распространение получили именно уличные печи или комплексы.

Мини-русские печи для уличной кухни

Недавно завершили кладку мини-русской печи для летней кухни. Размеры печи по фундаменту: 130х130 см, в качестве теплоаккумулятора под подом три ряда кладки. Объем свода увеличили за счет уменьшения глубины шестка, труба – стандартный «шестерик», расстояние от передней стенки горнила до наружной стенки – 14 см, между устьями (арками) горнила и шестка – 19 см.

В основе – печной кирпич, горнило и устья из шамотного кирпича, для жарки шашлыка решетка ставится прямо в горнило, на угли, получается отлично.

В следующей конструкции, расположенной на веранде, сразу на шестке колосниковый мангал, под колосниками зольник/поддувало с дверцей, которой регулируется тяга. Размер печи по фундаменту – 130×150 см. Расход кирпича:

  • витебский (печной) – три поддона;
  • шамотный – 100 штук ша8, 75 штук ша44;
  • полнотелый обычный (на внешнюю трубу) – 60 штук.

Мини-русская печь: 4,5 кирпича в глубину, 4 в ширину, плюс плита под казан, тоже, насколько возможно, компактная. Использовался новый и б/у шамотный кирпич. По проекту заложен расход в пересчете на целый кирпич без трубы и подпольного основания:

  1. Стандартный печной (или типа того) – 850 шт.
  2. Шамот №8 – 100 шт.
  3. Клин №48 – 50 шт. (или №45, 55 шт.).

В реальности материала ушло больше, так как подводило качество кирпича и геометрия.

Ссылка на основную публикацию