Использование свайно-ленточного фундамента в зависимости от грунта и строения

Для каких грунтов какой фундамент

Фундамент – это подземная конструкция которая передаёт нагрузку на основание от расположенных выше элементов зданий или инженерных сооружения. Под основанием понимается грунт, то есть почва, на которой расположен фундамент. Устройство и вид фундамента зависят от многих факторов: этажность строения, вид перегородок и несущих стен, характер и назначение помещений, тип местности и другие. Но самое из этого важное – это грунтовые условия.
В этой статье будет освещен вопрос: для каких грунтов какой фундамент применить.

Фундаменты

Фундаменты могут быть на естественном основании и свайные. Конструкции на естественном основании выполняются в траншеях и котлованах. Свайные – с помощью специальной техники и машин.

Фундаменты на естественном основании делятся на:
Ленточные;
Столбчатые;
Плитные.

Ленточные фундаменты изготавливают в виде полосы под несущие стены: наружные и внутренние. Они могут быть монолитными: раствор подается на строительную площадку в готовую опалубку; или сборными: из готовых элементов заводского изготовления, которые закладываются в траншеи.

Столбчатые фундаменты обычно выполняют под несущие колонны зданий и сооружений. В частном домостроении они встречаются довольно редко. Возможно устройство столбчатых фундаментов в углах здания с обвязкой из сборных плит под несущие стены по периметру. Плитные фундаменты имеют вид сплошной плиты под весь дом. Могут быть монолитные и сборные.

Свайные фундаменты образуется из свай и ростверков, которые соединяют сваи. Свая забивается в грунт, верхний конец сваи заделывается в ростверк. Сваи разделяется по тому же принципу, что и фундаменты на естественном основании, это:
Ленточный свайный фундамент;
Куст свай;
Свайное поле.

Итак, для каких грунтов какой фундамент применить? Для грамотно сконструированного фундамента, который прослужит долго и сохранит все свои прочностные качества необходимо верно собрать нагрузки и выполнить расчёт. Чтобы знать для каких грунтов какой фундамент применять необходимо определить из каких грунтовых пород сложено основание на участке. Для этого проводят инженерно-геологические изыскания.

Грунты

Скалистый грунт представляет собой прочный камень, плохо подвержен любому влиянию внешних воздействий: поверхностных и грунтовых вод, заморозков. Такой грунт не замокает и не промерзает. Имеет небольшую глубину промерзания. Любой фундамент на таком грунте будет надежным. Грунты со схожими свойствами встречаются в строительстве довольно редко. Разработка этого грунта достаточно трудоемка, поэтому лучше использовать мелкозаглубленные конструкции: ленточные сборные или монолитные, в виде сплошной плиты.

Песчаный грунт легко пропускает через свою толщу воду. Достоинство такого грунта – довольно низкие грунтовые воды и небольшой уровень промерзания, обычно 70-110мм. При подмачивании песчаный грунт оседает и уплотняется. На таком грунте можно использовать фундамент на естественном основании: ленточный мелкозаглубленный. Главное чтобы он был расположен ниже глубины промерзания. При устройстве ленты фундамента в траншеях необходимо пролить площадь водой, чтобы дать песку уплотниться и осесть. Одной разновидностью песчаных грунтов является мелкий пылеватый песок. Такая почва считается условно пучинистой и слабой. При подобных грунтовых условиях рекомендуется устройство свайных фундаментов.

Это часто встречающийся тип грунта. Глинистый грунт, пожалуй, одно из самых неблагоприятных оснований для строительства при обилии осадков. Глина сложена мелкими частицами, которые плохо пропускают воду. От этого жидкость застаивается, грунт становится жидким и текучим. Глубина промерзания таких грунтов значительно больше, чем у песков: порядка 160см. Уровень грунтовых вод высокий, часто встречаются напорные воды. При обильных осадках почва постоянно находится в водонасыщенном состоянии, что плохо сказывается на прочностных характеристиках. Хорошим решением фундамента на таком грунте будут лента из свай, плитный фундамент или свайное поле. При этом рекомендуется возводить легкое здание, например в деревянном каркасе или из облегченных конструкций, таких как керамзитовые блоки или пеноблоки.

Супеси и суглинки

Такие грунты представляют собой смесь глины и песка. Название происходит от преобладающего компонента. Именно от концентрации песка или глины зависят прочностные характеристики грунта. При преобладании песков грунт имеет название супесь. Характеристики схожи с песчаными грунтами, однако глубина промерзания значительно больше и уровень грунтовых вод, как правило, выше. Оптимальным решением будут монолитные или сборные ленты, столбчатые фундаменты с перевязкой. Супесь может содержать мелкий пылеватый песок, это значительно снижает прочность. В таком случае необходимо устройство свай. В суглинках больше содержание глины. Так же подойдут ленточные и столбчатые фундаменты, но с большим заглублением. Хорошим вариантом станет свайный ленточный фундамент.

Торфяник – это территория бывшего болота, которая была осушена искусственным или естественным путем. Строительство на такой почве не рекомендуется вовсе. Торф – органическая почва, сложно предугадать ее поведение под нагрузкой. К тому же, для подобных грунтов свойственна неравномерная осадка. Допускается лишь установка свай, чтобы пройти торф и передать нагрузку от строения на более мощный слой грунта. В этом случае лучшим вариантом будет свайное поле и легкая конструкция сооружения. Такое решение позволит передать нагрузку на прочный грунт и не допустить образования трещин в конструкциях от неравномерных осадок.

При поиске наилучшего решения для каких грунтов какой фундамент выбрать можно наметить несколько вариантов конструкций. Эти варианты могут отличаться по глубине заложения, материалу и способу устройства. Затем, очевидно, выбрать оптимальное решение.

Пошаговая инструкция по монтажу свайно-ленточного фундамента своими руками + конструкция и сфера применения

Лента — это базовый тип фундамента, обладающий наиболее удачным соотношением экономичности, простоты и высокой несущей способности.

Свойства и возможности ленточных оснований подробно изучены и отработаны в течение многих десятилетий активного использования, собрана богатая статистика эксплуатации, позволяющая анализировать и изучать поведение опорной конструкции в любых условиях.

Помимо собственных возможностей, лента может быть совмещена с другими типами опорных конструкций, результатом чего становится значительное увеличение несущей способности и расширение сфер применения.

Одним из примеров наиболее удачного соединения является свайно-ленточный фундамент, решающий массу проблем с устойчивостью опорной конструкции и позволяющий использовать ее на сложных грунтах. Рассмотрим этот вариант внимательнее.

Что такое свайно-ленточный фундамент

Свайно-ленточный фундамент представляет собой опорную конструкцию, состоящую из системы свай, погруженных в грунт до появления контакта с плотными слоями. Сваи обвязаны бетонной лентой, которая принимает на себя нагрузку от веса дома и равномерно распределяет ее между сваями и грунтом.

Глубина погружения ленты невелика, соответствует обычным параметрам мелкозаглубленных ленточных оснований.

Сваи, наоборот, погружаются ниже уровня промерзания грунта, чтобы обеспечивалась прочная и неподвижная опора.

Оба элемента жестко связываются между собой, образуя неразделимую прочную опору для дома.

Арматурный пояс ленты и свай являет собой единую систему. если используются винтовые или погружные сваи, армпояс жестко связывается с ними методом сварки.

Плюсы и минусы

К достоинствам свайно-ленточных оснований принято относить:

  • Возможность использования на проблемных грунтах.
  • Для постройки такого фундамента требуется относительно небольшое количество строительных материалов.
  • Высокая устойчивость к воздействиям грунта — пучению, небольшим подвижкам.
  • Некоторые виды свай могут быть созданы прямо на площадке, что позволяет существенно снизить расходы на приобретение, доставку и погружение их в грунт.
  • Появляется возможность строительства на участках с высоким уровнем грунтовых вод.
  • Высокая скорость строительства.

Имеются и недостатки:

  • Перед началом строительства необходимо производить тщательное всестороннее обследование участка на предмет состава грунта, высоты залегания грунтовых вод и т.д.
  • Отсутствует возможность создания подвала или цокольного помещения.
  • Необходимо качественное утепление пола нижнего этажа, уложенного по грунту.
  • Отсутствует возможность строительства многоэтажных зданий.
  • Сваи надо качественно гидроизолировать. В особенности это касается деревянных или стальных опор.

Большинство недостатков так или иначе обусловлены свойствами грунта, поэтому в данном случае это не совсем минусы фундамента, а необходимые ограничения в имеющихся условиях.

Сфера применения

Свайно-ленточный фундамент подходит для строительства частных малоэтажных домов.

Крупные многоэтажные постройки, обладающие большим весом, требуют более прочной опоры. Размеры свай для них должны быть увеличены, а несущая способность ленты становится ненужной.

Для тяжелых построек используют схожий вариант — свайно-ростверковый фундамент.

Они имеют почти одинаковое строение, но путать эти два вида нельзя, так как у свайно-ленточного основания нагрузка поровну делится между лентой и сваями, а у свайно-ростверкового несущими элементами являются сваи, а ростверк только распределяет и передает нагрузку.

Рассматриваемый вид основания является оптимальным компромиссным вариантом строительства ленты на проблемных грунтах с дополнительными усиливающими элементами, но без использования сложных и трудоемких работ.

Для каких грунтов используют

Свайно-ленточный фундамент применяется на сложных и проблемных грунтах разных типов:

  • Рыхлые.
  • Обладающие сложным составом и слоистостью.
  • С высоким уровнем грунтовых вод.
  • С множественными влагонесущими прослойками.
  • Пучинистые.

Кроме того, свайно-ленточный фундамент хорошо себя показывает при строительстве на склонах или складках рельефа, когда вести крупные земляные работы по ряду причин невозможно. В подобных ситуациях решающим фактором становится не состав грунта, а форма рельефа, диктующая свои условия выбора основания.

Виды свайно-ленточных фундаментов

Все виды свайно-ленточных оснований различаются по типу свай, используемых в связке с лентой.

Существуют:

  • Винтовые. Металлические заостренные трубы с установленными в нижней части лопастями. Погружаются методом завинчивания в грунт по принципу шурупа. Позволяют действовать вручную в непосредственной близости от соседних построек.
  • Буронабивные. Сваи заливаются прямо на площадке. Под заливку подготавливается скважина нужной глубины, в которую опускается арматурный каркас и водонепроницаемая опалубка (полиэтиленовые или асбоцементные трубы). Иногда в роли опалубки используются стенки скважины (если позволяет грунт).
  • Погружные. Используются готовые сваи, которые забивают на необходимую глубину с помощью строительного копра. Работа требует определенных условий, поэтому возникают некоторые ограничения по степени близости от соседних строений, возможности подхода на участок спецтехники и т.д.

Кроме того, существуют разные варианты погружения ленты:

  • Заглубленный. Этот вариант используется при строительстве достаточно массивных домов. Лента погружается ниже глубины промерзания почвы, что требует больших объемов земляных работ и отсутствия водоносных горизонтов. Такой метод используется редко ввиду нецелесообразности установки дополнительных опор — если условия участка позволяют строить заглубленную ленту, то ее несущей способности вполне хватит для любого строения.
  • Мелкозаглубленный. Наиболее распространенный вариант. В среднем, лента погружается на глубину 30 см при открытом цоколе 50 см. Объемы земляных работ невелики, но требуется точный учет уровня грунтовых вод и наличия сезонных изменений.
  • Незаглубленный. По сути, это и есть свайно-ростверковый фундамент. Опирать ленту на пучинистый грунт бессмысленно, так как нагрузки в таких условиях имеют максимальное значение. Лента обычно поднимается над нулевой отметкой, что автоматически прекращает ее работу в качестве опорной конструкции, оставляя лишь роль посредника между сваями и домом.

На практике чаще всего используется мелкозаглубленный вариант ленты с буронабивными сваями.

Он имеет массу преимуществ:

  • Минимум земляных работ.
  • Возможность обойтись без использования строительной техники.
  • Все элементы конструкции основания создаются прямо на площадке, что облегчает транспортировку и разгрузку.
  • Можно действовать самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Конструкция

Конструкция свайно-ленточного фундамента состоит из ряда свай, установленных по центральной оси ленты с определенным шагом. Арматурный каркас свай жестко связан с армпоясом ленты, объединяя эти элементы в единую механическую систему.

Земляные работы включают в себя создание скважин и рытье траншеи, произведенные одновременно или в несколько приемов. Строительство ленты ведется по общим правилам, за исключением наличия дополнительных элементов арматурного каркаса.

Все работы образуют два условных этапа:

  • Создание свайной системы.
  • Заливка и выдержка ленты.

Совмещать или выполнять оба пункта одновременно удается не всегда, хотя при заливке сразу всех элементов опорной конструкции удается достигать максимальной прочности и монолитности основания.

Глубина заложения

В данном случае глубина заложения имеет двойное значение, поскольку сваи и лента погружаются на разные уровни.

Глубина погружения свай зависит от свойств грунта и определяется уровнем залегания плотных слоев.

Ленту погружают на относительно малую глубину — около 30-40 см, что с учетом толщины слоя засыпки определяет глубину траншеи в 50-70 см.

Цифры приведены условно, это средние значения, которые встречаются чаще всего.

Для производства работ необходимо привлечь грамотных специалистов, которые произведут обследование участка, рассчитают параметры основания и дадут точные значения уровня погружения всех элементов.

Как выбрать шаг между сваями

Определение расстояний между сваями производится на основе сопоставления веса постройки, несущей способности всех элементов (и ленты, и свай), особенностей грунта и прочих факторов. Процесс расчета весьма сложен, производить его самостоятельно не рекомендуется.

Если нет возможности привлечь к расчету специалистов, можно обратиться к онлайн-калькуляторам, которые дадут ответ в течение нескольких секунд. Ответ следует продублировать на нескольких ресурсах для максимальной корректности и точности результата.

На практике наиболее распространенным вариантом является шаг в 2-3 м (буронабивные сваи). Близкие значения выдают как расчеты вручную, так и онлайн-калькуляторы. Увеличение шага свай может вызвать перенос нагрузки на ленту, что, в свою очередь, спровоцирует оседания и деформации бетонного пояса.

Читайте также:  Варианты проектов домов из морских контейнеров с использованием одного и более составляющих

Пошаговая инструкция по монтажу МЗЛФ

Схема работ по строительству МЗЛФ:

  • Подготовка участка, удаление верхнего слоя грунта, разметка.
  • Рытье траншеи.
  • Установка свай.
  • Укладка песчаной подушки.
  • Сборка и монтаж опалубки.
  • Сборка армпояса, соединение его со сваями.
  • Заливка бетона, выдержка.
  • Завершающие процедуры — утепление, гидроизоляция, заливка отмостки и т.д.

Схема приведена для основания с забивными сваями, для других видов делаются соответствующие поправки.

Разметка и забивка свай

Разметка свайного поля производится после подготовки траншеи. Первые точки установки располагаются по углам, остальные размещаются согласно проектных данных равномерно по сторонам периметра. После окончания разметки производится погружение свай на нужную глубину.

Для этого используется спецтехника (строительный копр), которая создает сильную вибрацию. Если в непосредственной близости расположены другие постройки, производить погружение опасно, так как подвижки грунта могут вызвать резкое оседание домов.

Обвязка

Обвязка свай включает в себя несколько операций:

  • Подрезка верхушек для появления ровного горизонтального поля. При необходимости некоторые сваи наращиваются.
  • По верхним точкам сваи соединяются металлическими балками.
  • Балки связываются с арматурным каркасом ленты.

Монтаж опалубки

Сборка опалубки производится как можно ближе к траншее, чтобы не приходилось перемещать тяжелые щиты на большие расстояния. Материалом для опалубки обычно служат обрезные доски 25-40 мм. Чем выше и шире лента, тем толще доски.

Ширина щитов несколько превышает высоту заливки. Сборку необходимо производить максимально плотно, без щелей. Прочность опалубки обеспечивает отсутствие протечек бетона, поэтому на нее надо обращать самое пристальное внимание.

Снаружи опалубку укрепляют вертикальными и наклонными упорами, изнутри положение щитов фиксируется поперечными распорками.

Армирование фундамента

Армирование позволяет увеличить прочность бетонных конструкций на разрыв. Создается арматурный каркас с расчетом, чтобы рабочие (горизонтальные) стержни находились под поверхностью бетона на расстоянии 2-5 см.

Для этого необходимо изготовить пространственную решетку, состоящую из рабочих оребренных стержней толщиной 10-12 мм и гладких вспомогательных прутков, установленных в виде хомутов. Вертикальная арматура нужна только до момента заливки, впоследствии она просто остается в массиве бетона.

Вязка арматуры

Соединение арматурных стержней производится методом вязки. Используется мягкая стальная проволока.

Процесс вязки:

  • Проволоку нарезают кусками по 25-30 см.
  • Кусок проволоки сгибают пополам и заводят под точку соединения прутков.
  • Концы проволоки поднимают вверх, обхватывая перекрестие стержней.
  • Специальный крючок заводят в петлю и вращают ее вокруг другого конца. Обычно делают 4-6 оборотов.

Процедура проста, навыки появляются практически сразу даже у людей, никогда ранее не вязавших арматуру. Соединение получается плотным и достаточно прочным.

Заливка бетона

Заливка бетона производится максимально оперативно, за один раз. Перерывы больше суток недопустимы, так как бетон начнет схватываться, делая дальнейшую заливку невозможной.

Придется ждать, пока материал окончательно засохнет, после чего продолжать работы, но соединение не будет таким же прочным, как монолит. Лить бетон надо в разные точки, равномерно распределенные по длине ленты.

Для этого надо заранее предусмотреть пути подхода и изготовить гибкий лоток, позволяющий направлять поток бетона в нужные места.

После заливки материал надо освободить от пузырьков воздуха, для чего применяют строительную вибромашину или сплошное штыкование.

Завершающие этапы работы

Залитую ленту накрывают полиэтиленом, чтобы защитить от дождей или палящих лучей солнца. Для выравнивания влажности и снятия напряжений первые три дня ленту поливают водой каждые 4 часа, а потом 7 дней полив делается трижды в сутки.

Опалубку обычно снимают через 10 дней после заливки, а полное высыхание материала достигается через 28 дней.

Выдержку необходимо производить в строгом соответствии с требованиями технологии. Никаких отступлений или самодеятельности допускать нельзя, поскольку прочность фундамента слишком важна и не допускает вольностей.

Гидроизоляция и утепление

После застывания бетона ленту гидроизолируют и, по необходимости, утепляют.

Гидроизоляцию наносят на все поверхности, для чего применяются различные материалы:

  • Горячий гудрон.
  • Битумная мастика.
  • Рубероид.
  • Пропиточные составы.

Производители утверждают, что оптимальный вариант — использование пропиток. Строители придерживаются проверенных методик и предпочитают нанесение битумной мастики.

Утепление фундамента в условиях избытка влаги и пучинистых грунтов — необходимость. Процедура состоит в плотной установке на поверхность ленты теплоизолятора (оптимальный вариант — пеноплекс для фундамента). Как вариант, можно использовать жидкий пенополиуретан.

Он дает полностью герметичный и водоустойчивый слой изолятора. Установку необходимо произвести как снаружи, так и изнутри ленты, что увеличивает расход материала, но делает утепление максимально эффективным.

Полезное видео

Также вы можете ознакомиться с видеоматериалом, где вам расскажут о столбчато-ленточном фундаменте и увидеть пошаговую инструкцию, которая расскажет вам как правильно сделать все процессы своими руками:

Заключение

Использование свайно-ленточного фундамента значительно расширяет возможности традиционной ленты, но повышает требования по аналитике гидрогеологического состояния участка. Для создания проекта следует привлекать профессионалов, самодеятельность в данном случае крайне опасна и вредна.

Технология создания фундамента не имеет значительных отклонений от традиционных методов, необходимо лишь объединить монтаж свай и ленты в единую последовательность. Результат позволит получить надежное основание в условиях обводненных, рыхлых или слабонесущих грунтов.

Выбор фундамента в зависимости от вида грунта

Чтобы возвести фундамент для дома, необходимо тщательно исследовать грунт и изучить его характеристики. От характера грунта на участке будет зависеть выбор фундамента.

Различные типы грунта обладают разной несущей способностью. От несущей способности грунта зависит, сколько лет простоит дом, не подвергаясь воздействию грунтовой воды, морозному пучению, усадке и деформированию.

Фундамент для дома выбирают, руководствуясь следующими критериями:

  • тип и величина здания;
  • характеристика грунта;
  • уровень грунтовых вод;
  • степень морозной пучинистости.

Все типы грунтов подразделяются на следующие группы:

  • Каменистые и скальные;
  • Хрящеватые;
  • Глинистые;
  • Песчаные;
  • Суглинки и супеси;
  • Торфяники;
  • болотистая почва.

Общие характеристики грунтов

Каменистые и скальные грунты представляют собой мелкие и крупные частицы, не содержащие почвенных элементов. Данные грунты не подвержены пучению, так как в них отсутствует вода. Скальные и каменистые основания не меняют свои свойства и считаются идеальными для закладки фундамента.

Хрящеватые грунты включают в себя смесь камней, глины и песка. Любой вид фундамента на хрящеватых грунтах простоит не одно десятилетие, он не подвержен воздействию воды.

Песчаный грунт состоит из зернового песка, который хорошо пропускает воду и трамбуется при строительстве. Фундамент на крупнозерновом песке не замокает. Глубина промерзания песчаного грунта достигает 1 метра.

Глинистые грунты содержат в себе много влаги, подвержены размоканию и сильному пучению. В холодное время года глина промерзает на 1,5 метра. Фундамент на таком грунте, без замены почвы и устройства песчаной подушки быстро разрушится.

Суглинки и супеси состоят из песка и глины. Грунт промерзает, удерживает влагу и сильно размокает в случае преобладания глинистой части.

Торфяные грунты обильно насыщены водой. Уровень залегания грунтовых вод очень высок. Залегают торфяники на осушенных болотах. Почва легко продавливается и способна затянуть фундамент.

Болотистой почвой называют неоднородный грунт, который состоит из торфа, песчаника и глины. Такая почва имеет разную плотность и разную водонасыщенность.

При возведении фундамента на болотистой почве следует сделать геологическое исследование грунта. Полученные сведения помогут выбрать нужный фундамент.

Материалы, используемые для заложения фундамента:

Основные виды и краткая характеристика фундаментов

Столбчатый фундамент является самым дешевым и легко возводимым основанием. Возводят данный тип фундамента под легкие каркасные дома из деревянного материала. Наличие погреба и подвала на таком фундаменте не предусматривается.

Конструкция столбчатого фундамента состоит из шурфов, которые бурят на участке. В полученные ямы устанавливают арматурный каркас и заливают бетонный раствор до уровня основания. Чтобы вывести столбы выше уровня земли, устанавливают опалубку и отливают столбы необходимой высоты. Размещают столбы по углам и на ширине 1,5 – 2х метров друг от друга.

В последнее время, для столбчатого основания используют технологию ТИСЭ.

Ее смысл заключается в том, что шурфы расширяют к низу, а далее армируют и заливают бетоном. Такая техника используется, чтобы упрочнить несущую способность столбов.

Установка столбчатого фундамента проходит на легких грунтах, не подверженных пучению и сдвигам. Применение столбов на неустойчивом основании приведет к расшатыванию и разрушению фундамента.

Столбчатый фундамент с ростверком выполняют по той же технологии, что и классический столбчатый, но дополнительно укрепляют при помощи перевязки.

Устанавливают ростверк с небольшим заглублением в грунт на песчаной подушке и проводят единое армирование столбов и ростверка.

Глубокозаглубленный ленточный фундамент является самым надёжным.


Его закладка осуществляется на глубине ниже уровня промерзания грунта.

Данную основу возводят, если предусматривается строительство подвала. Глубокозаглубленный фундамент используют на любых почвах из-за высокой надежности и удерживания здания любого веса.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент представляет собой монолитную железобетонную конструкцию (как минимум по уровню грунта) и надстройку из кирпича. Глубина залегания ленты — 50-70 см, иногда меньше. Под лентой устраивается песчаная подушка 20-30 см толщиной. При хорошей влагоизоляции можно обустроить как минимум подпол, а иногда и погреб внутри периметра фундамента.


Такой фундамент позволяет уже применять в качестве перекрытий бетонные пустотные плиты и возводить любое малоэтажное здание. Но такая основа на глинистом или песчаном грунте треснет и неравномерно осядет.

Монолитный фундамент является единственным возможным видом фундамента на торфяниках и неустойчивых грунтах. Устройство такого фундамента практически не требует никаких земляных работ, кроме отсыпки песчаной подушки 20-30 см. Затем на подушке отливается монолитная плита под размер дома или чуть больше. Дом как бы плавает на таком фундаменте и состояние грунта слабо влияет на его устойчивость. Монолитная плита на таких почвах не разрушается и не подвергается пучению.


Такой фундамент весьма недорог именно за счет исключения земляных работ. Единственные ограничения — участок не должен иметь сильного уклона, потому что подушка будет потихоньку сползать. Кроме того, о подвале и погребе придется забыть.

Если же подвал все же нужен, то делают его так: выкапывается котлован на необходимую глубину. На дне котлована устраивается подушка из песка и щебня и отливается монолитная плита. На плите возводят из блоков или путем монолитного бетонирования стены подвала. С наружной стороны они тщательно гидроизолируются. Затем пространство между стенками подвала и стенками котлована засыпается.

Свайный фундамент лучше всего подходит для болотистой почвы. Различная высота свай позволит скрыть неровность поверхности. А специальный состав, которым обрабатываются сваи, защитит их от коррозии.


Для болотистой почвы сваи могут быть железобетонными или комбинированными. Они забиваются в грунт вибропогружением или вдавливанием, пока не будут установлены на твердый грунт. Такой фундамент будет очень прочным и долговечным, даже если сам грунт нестабилен.

Заложение фундамента с учетом особенностей грунта, располагаемого на участке строительства, позволит обеспечить надежность конструкций и сохранность основы до 150 лет.

Выбор фундамента в зависимости от назначения постройки и типа грунта

Фундамент всему голова. Вернее основа. Видов фундаментов достаточно много. Начиная от простых бетонных блоков, которые бросают рабочие просто на землю, при возведении «Дом за 1 день», заканчивая мощнейшими монолитными сооружениями типа «ставка Гитлера».

Самые популярные в дачном и загородном строительстве — это мелкозаглубленные ленточные фундаменты и столбчатые с перевязкой. Вообще говоря, выбор фундамента по соображениям «цена/качество» производится по следующим критериям.
1) Характеристика грунта.
2) Глубина промерзания грунта.
3) Тип строения.

Характеристика грунта


Каменистые и скалистые грунты. Грунтом их назвать можно условно, поскольку они представляют собой камень, который не подвержен никакому влиянию влаги, не промерзает, и не изменяет своих свойств в нормальных погодных условиях. Это идеальный фундамент сам по себе.

Хрящеватые грунты. Смесь земли (песок и глина) с большим количеством мелкого камня и щебня. Плохо размываются водой и достаточно надежны. На таких грунтах даже мелкозаглубленный ленточный фундамент может выдержать довольно внушительное строение.


Песчаные грунты. Слабопромерзаемые грунты на незначительную глубину (50-100 см). Хорошо пропускают воду. Хорошо уплотняются, трамбуются. Фундаменты в таком грунте не замокают.

Глинистые грунты. При большом количестве влаги быстро разжижаются, размываются, глубоко промерзают и вспучиваются. Глубина промерзания достигает 150 см и более (в особо студеные зимы).


Суглинки и супеси. Представляют собой смесь песка и глинистых частиц. В зависимости от превалирования того или иного компонента, грунт ведет себя соответственно.

Торфяные грунты. Представляет собой осушенные и не очень болота. Обычно сильно насыщены влагой (торф может впитать в себя примерно 6-8 объемов воды, относительно своего первоначального объема). С чрезвычайно высоким уровнем залеганием грунтовых вод.

Читайте также:  Доступные проекты пристроек к дому – единственное решение для маленьких и тесных домов

Глубина промерзания грунта сильно зависит от его типа. Скалистые грунты считаются непромерзаемыми. Конечно, они охлаждаются до отрицательных температур. Но поскольку они абсолютно не содержать воды, свои характеристики и линейные размеры они меняют незначительно. Например, коэффициент температурного линейного расширения гранита — 0,000008 на 1 градус. Для сравнения — лед расширяется (сжимается) в 6 раз сильнее, а вода — почти в 100 раз!

Соответственно, чем сильнее насыщен грунт водой, тем сильнее он пучится при замерзании. При этом он, конечно, воздействует и на фундамент.

Это воздействие может выражаться в выталкивании фундамента из земли (особенно весной), его разрыве ( в вертикальном или горизонтальном направлении).

Факторы грунта и глубины промерзания застройщик воспринимает как данность. Он не в силах на них повлиять или изменить. Вернее может только выбрать при покупке самого участка. И если вы еще только собираетесь покупать участок, следует задуматься, стоит ли связываться с торфяными или глинистыми участками. Ведь проблемы со строительством могут быть такими, что мало не покажется. Не говоря уже о материальных затратах.

Тип строения. Разумеется, нагрузка на фундамент легкой каркасной конструкции и дома со стенами в 2,5 — 3 кирпича с перекрытиями из бетонных плит отличаются. Поэтому прежде чем выбрать какой то тип фундамента, необходимо определиться и самим строением. Строить тяжелый кирпичный 2-х этажный дом на зыбком осушенном болоте может только отчаянный оптимист. Тут скорее бы подошел легкий каркасный дом на проветривемом фундаменте-плите.


Так же на выбор типа фундамента влияет желание застройщика иметь подвал или цокольный этаж или погреб. И какого размера. Ведь фундамент не обязательно должен быть либо только ленточным, либо только столбчатым. У меня самого мой «демисезонный» дом сейчас стоит частично на глубоком ленточном фундаменте (погреб глубиной около 3 метров), а частично на столбчатом. И хорошо стоит уже второй десяток лет… Причем так планировалось с самого начала, а не являлось результатом какой либо достройки-перестройки.

Так что к выбору фундамента следует подходить творчески, потому что стоимость устройства того или иного вида фундамента различаются даже не в разы, а в десятки раз.

Если в местности, где вы собираетесь возводить дом, уже есть жилые строения, есть смысл поинтересоваться устройством их фундамента. Что бы учесть, есть ли у их владельцев проблемы с фундаментом и какие. Разумеется, надо делать поправку на то, что люди могут и попросту врать или не знать о этих проблемах.

Вообще говоря, любой фундамент надо стараться устроить так. что бы его нижняя часть располагалась ниже глубины промерзания. Свойства грунта на такой глубине стабильны, предсказуемы и такой правильно устроенный фундамент решает практически все возможные проблемы. Но это уже определяется бюджетом строительства, что застройщику дешевле. Потратить сразу много денег и не иметь проблем. Либо согласиться с их присутствием и тратить деньги на их решение, но уже постепенно.

Материал для фундаментов

Выбор тут, в общем-то, не богат, если отбросить всякие ставшие экзотическими варианты. Вроде фундамента из дубовых пней или лиственницы. Самые популярные материалы — это бутобетон, железобетон, кирпич.


Бутобетон -это смесь песчано-цементного раствора и достаточно крупных камней. Камни соприкасаются друг с другом, а раствор служит клеем, заполняющим все остальное пространство между камнями и исключающим их смещение. Фундамент достаточно надежен, но применяют его только там, где нет дефицита крупных камней. А так же на легких грунтах (песчаные, скалистые). В глиняных грунтах такой фундамент может быть разорван и дать трещину.


Железобетон — смесь цемента, песка и щебня. Армирован сеткой или прутьями арматуры в зависимости от направления нагрузки (давление мерзлого грунта). Самый популярный материал для фундамента, дешев, прочен, допускает создание монолитных конструкций сложной конфигурации. При изготовлении таких фундаментов особенно с применением бетонных вибраторов, получаются чрезвычайно надежные и крепкие фундаменты.


Кирпич. Применяется исключительно для надземной частей фундамента и цокольных частей. Закладывать кирпич ниже уровня грунта категорически нельзя. Кирпич очень гигроскопичен и во влажном состоянии легко разрушается даже легкими морозами. Кроме того, кирпич просто растворяется в грунте за десяток-другой лет. Особенно силикатный. Поэтому я бы не стал добавлять даже кирпичный бой в бетон. Фундамент — слишком ответственная часть здания, что бы экономить на нем копейки.

Виды фундаментов. Начнем от простого к сложному


Столбчатые фундаменты. Представляют собой собственно яму (шурф), прямоугольной или круглой формы. Яма заполняется бутобетоном или армируется по вертикали несколькими прутьями арматуры и заливается бетоном по уровню грунта. Выше, на необходимую высоту столбик проще всего вывести с помощью кирпича. Иногда применяют разъемную, съемную или несъемную опалубку и отливают столбик сразу на необходимую высоту. Как правило, располагают столбики на расстоянии 1 -1,5 — 2 метра друг от друга по всей площади строения.

В последнее время получил популярность столбчатый фундамент по т.н. технологии ТИСЭ. Смысл ее заключается в том, что буром (например таким) сверлится скважина на глубину 1,5 — 2 метра, расширяется внизу в виде конуса или просто груши, армируется и заливается бетоном. «Новизна» технологии именно в этом заглубленном расширении. Я не берусь судить о том, насколько критично влияет это самое расширение сваи на прочность. Дело в том, что даже элементарный расчет показывает, что и площади дна обычного столбика более чем достаточно.

Столбчатый фундамент чрезвычайно дешев, надежен, не требует дополнительных работ по гидроизоляции, устройству отмостки, отделке цоколя. Но к сожалению, он применим только для легких конструкций, каркасный или деревянных домов. Исключает наличие погреба, подвала или подпола. Поскольку все пространство между столбов проветривается. На зиму это пространство как правило закрывают щитами, что бы сохранять тепло под домом.

Применяют столбчатый фундамент на легких грунтах, не подверженных пучению и подвижкам грунта. Поскольку столбики связаны между лишь лежащими на них лагах ( а попросту — ничем), при подвижных грунтах они могут начать «гулять». Т.е. изменять свое месторасположение и вертикальность. Иногда так сильно, что попросту лаги с них могут упасть. Поэтому применять столбчатые фундаменты надо весьма осторожно.


Столбчатые фундаменты с перевязкой. Позволяют в некоторой степени избежать проблемы с «гулянием» столбиков. Перевязку еще называют рындбалкой. Рындбалка значительно улучшает качество фундамента и позволяет строить на таком фундаменте даже кирпичные здания с нетолстыми стенами. Но устройство рындбалки (перевязки) значительно удорожает и усложняет фундамент. Поскольку требует единого армирования (перевязки арматуры) как в балке, так и в столбике. Рындбалку располагают либо по поверхности грунта, либо с небольшим заглублением, устроив под ней песчаную подушку.


Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Один из самых распространенных видов фундаментов среди застройщиков, не озабоченных строительством подвала или погреба. Представляет собой монолитную железобетонную конструкцию (как минимум по уровню грунта) и надстройку из кирпича. Глубина залегания ленты — 50-70 см, иногда меньше. Под лентой устраивается песчаная подушка 20 30 см толщиной. Такой фундамент позволяет уже применять в качестве перекрытий бетонные пустотные плиты и возводить любое малоэтажное здание. При хорошей влагоизоляции можно обустроить как минимум подпол, а иногда и погреб внутри периметра фундамента.

Весьма полезным при устройстве такого фундамента будет устроить заглубления в виде шурфов с периодичностью 1,5-2 метра или чаще. Например, высверлив шурфы с помощью бура. Глубина шурфов — ниже глубины промерзания.

Иногда строители халтуря, или не понимая смысла фундамента, устраивают ленту фундамента из отдельных бетонных блоков. Этого делать категорически нельзя! Смысл этого фундамента в его монолитности. На песчаных грунтах такие фокусы еще могут пройти. Но на склонах с подвижными грунтами или на глинистых грунтах рано или поздно такой фундамент даст трещину.


Глубокозаглубленный ленточный фундамент. Один из самых надежных фундаментов. От мелкозаглубленного отличается тем, что не только шурфы, а вся монолитная лента заглублена на уровень ниже промерзания грунта. Это обеспечивает непоколебимость конструкции практически на любых грунтах. Одновременно как бы образуется пространство подвала или погреба. Единственно возможный вид фундамента, если необходимо наличие подвала.


Фундамент в виде монолитной плиты. Фактически единственный вид фундамента для строительства серьезного дома на торфяных или глинистых грунтах с высокой степенью пучения. Устройство такого фундамента практически не требует никаких земляных работ, кроме отсыпки песчаной подушки 20-30 см. Затем на подушке отливается монолитная плита под размер дома и даже чуть больше. Дом как бы плавает на таком фундаменте и состояние грунта слабо влияет на его самочувствие.

Как ни странно, такой фундамент весьма недорог, именно за счет исключения земляных работ. Единственные ограничения — участок не должен иметь сильного уклона, потому что подушка будет потихоньку сползать. Ну и о подвале и погребе придется попросту забыть.

Если же подвал все же нужен, то делают это так: Выкапывается котлован на необходимую глубину. На дне котлована устраивается подушка из песка и щебня и отливается монолитная плита. На плите возводят из блоков или путем монолитного бетонирования стены подвала. С наружной стороны они тщательно гидроизолируются. Затем пространство между стенками подвала и стенками котлована засыпается. Иногда с устройством глиняного гидрозамка. Однако такой способ является самым дорогим способом строительства. Так как требует большого объема и земляных, и бетонных, и монтажных работ. Но зато на выходе — практический готовый подвал, с нужной конфигурацией.

Выбор типа фундамента в зависимости от характеристик и особенностей грунта

Надежный генеральный подрядчик

Более 1000 отзывов и благодарственных писем

Собственное проектное бюро

От эскиза и концепции до ввода в эксплуатацию

Строительство по индивидуальным размерам

Подстраиваемся под любой тип бизнеса

Строительство надежного и устойчивого сооружения немыслимо без устройства качественно выполненного фундаментного основания. Выбор фундамента базируется на множестве факторов, которые должен учитывать каждый строитель. Неправильно подобранный тип в итоге приведет к разрушению фундамента и, как следствие, самого здания, которое на нем установлено.

Принципы выбора типа фундамента

Выбрать тип фундамента невозможно без знания, где будут осуществляться строительные работы и что именно будет возводиться. Для того чтобы избежать ошибок, увеличенных расходов стройматериалов и финансовых средств, учитывают следующие критерии выбора:

  • конструктивные особенности сооружения;
  • типы почвы;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубина промерзания грунта.

Рассмотрим каждый из приведенных пунктов более детально.

Конструктивные особенности возводимого здания

Это один из первых критериев выбора типа фундамента, который хоть и не относится к особенностям почвы, но все же имеет огромное влияние на определение конструкции. Здесь важно определить создаваемые на фундамент нагрузки, причем как статические, так и динамические. Строительство каркасного сооружения под склад на основе легких стальных конструкций и капитального кирпичного строения для производства существенно отличается не только технологией возведения, но и удельным весом конструктива и типом нагрузок, что непосредственно отразится на фундаменте. Если для легких каркасных построек допустимо возводить мелкозаглубленные ленточные или свайные типы основания, то для дома с кирпичными стенами необходимо рассматривать исключительно вариант глубокого заложения.

Кроме веса здания на выбор вида фундамента также влияют проектные решения, например, устройство подвального помещения или цокольного этажа. Свайный тип основания в данном случае – нецелесообразный выбор.

Дополнительно также учитывается этажность и характер назначения постройки.

Характеристики грунта

Выбор фундамента зависит от типа почвы, особенности которой изучают путем проведения геологических изысканий. Конечно, если на местности, выбранной под застройку, уже ранее проводились строительные работы, имеет смысл воспользоваться данными «соседей» – это экономия не только времени, но и финансовых средств.

Рассмотрим типы почвы, которые влияют на выбор конструкции фундамента:

  1. Каменистые грунты – относятся к «идеальным» типам почвы за счет отсутствия влаги и неспособности к пучению. Такой грунт не меняет своих свойств при любых погодных условиях, устойчив к промерзанию и отлично сочетается с множеством типов фундамента.
  2. Хрящеватые – почва включает в себя глину, мелкий щебень, песок и землю. Такой состав устойчив к воздействию влаги. Выбор глубины заложения фундаментов на такой почве не зависит от глубины промерзания.
  3. Песчаные – большинство строителей почву на основе зернового песка считает одной из самых удобных для работ. В процессе возведения песчаный грунт легко трамбуется и уплотняется, не задерживает влагу. При этом глубина промерзания не превышает 1 м.
  4. Глинистые – полная противоположность предыдущему типу: накапливают влагу, подвержены размоканию и пучению. Уровень промерзания свыше 1,5 м и больше. Возводиться на такой почве без предварительной подготовки невозможно.
  5. Суглинки, супеси – являясь смесью песка и глины, грунт с такими характеристиками зависит от преобладания того или другого компонента. Если превалирует глина, грунт удерживает влагу и сильно размокает.
  6. Торфяные – часто их соотносят с болотистыми почвами. Отличаются высокой насыщенностью влаги и уровнем грунтовых вод. Неправильно подобранный фундамент на такой почве может попросту «затянуть».
Читайте также:  Строительство монолитного дома своими руками с использованием современных технологий и материалов

Невзирая даже на высокий профессионализм, застройщик не сможет повлиять каким-то образом на характеристики почвы и уровень промерзания. Поэтому, чтобы максимально упростить и удешевить процесс строительства, еще в момент приобретения участка обращайте внимание на особенности почвогрунта.

Уровень грунтовых вод

Чем выше уровень содержания влаги, тем больше грунт подвержен промерзанию и пучению в сильные заморозки. При негативном расположении такой грунт может вообще вытолкнуть фундамент, особенно в весенний период.

Уровень глубины грунтовых вод менее 2 м рассматривается как высокий, что создаст в дальнейшем проблемы при устройстве глубокого котлована.

Необходимо понимать, что данный показатель не статичен и зависит от сезона. Например, в летний период грунтовые воды максимально опускаются при сильной засухе.

Проблемой становится выбор глубины фундамента при совпадении уровня промерзания и уровня грунтовых вод. В таком случае часто прибегают к «плавающим» типам, где подушка выполняет функцию амортизатора в период пучения.

Глубина промерзания грунта

Глубина промерзания – важный показатель в аспекте рассмотрения характеристик грунта. И этот показатель разнится в зависимости от типа грунта. Скалистая почва практически не подвержена промерзанию, так как в ней не содержится влага. И напротив, водонасыщенные грунты не только промерзают на значительную глубину, но и подвержены сильному пучению.

Типы фундамента

Рассмотрим зависимость фундамента от грунта, а также важные моменты в устройстве каждого из вида фундаментного основания.

Выбор фундамента в зависимости от грунта:

  1. Ленточный фундамент. В зависимости от типа постройки может быть мелкозаглубленным или глубокозаглубленным. Первый вариант идеален для небольших строений на скалистой и песчаной почве. Ленточный фундамент глубокого залегания – один из самых надежных. Монолитная лента при таком устройстве погружается на уровень ниже промерзания почвы, что обеспечивает устойчивость и статичность основания на пучинистых грунтах с большой глубиной промерзания.
  2. Монолитная плита – вариант фундамента для торфяников и других типов размываемых почв. Для дополнительной прочности бетонную плиту армируют. Благодаря своей надежности выбор этого вида фундамента целесообразен для возведения, как небольших легких построек, так и кирпичных тяжелых домов. Влияние грунта сведено к минимуму. А вот неровные поверхности со склоном для такого основания не подойдут.
  3. Свайный фундамент – отлично подходит для строительства на болотистых почвах. Благодаря тому, что сваи могут быть различной высоты, свайная конструкция выравнивает поверхность. Стальные сваи обязательно покрываются антикоррозийным составом. При установке железобетонных свай, вяжется арматурный каркас в скважинах, которые потом заливаются бетонным раствором.

Последствия допущенных ошибок в выборе фундамента

Доверившись непрофессионалам или решив выполнить монолитные работы самостоятельно, не обладая достаточным уровнем компетентности, вы рискуете столкнуться с рядом ошибок и их последствий. К наиболее распространенным относят:

  • перекосы, трещины и разломы стен и плит перекрытий;
  • образование зазоров и щелей из-за нарушенной теплоизоляции;
  • трещины фундамента в цокольной части;
  • перекос воротных (если речь идет об ангаре) и оконных систем;
  • просадка сооружения;
  • наклон в стороны и сдвиги сооружения из-за силы пучения.

Чтобы такого не допустить, выбирайте только квалифицированных строителей, к которым относится команда компании Эвриал. Наличие ресурсов для проведения геологических изысканий и топосъемки, грамотных инженеров-конструкторов и многолетнего опыта в сфере проектирования и строительства под ключ, позволяет нам делать свою работу качественно и в срок.

Как правильно сделать свайно ленточный фундамент своими руками: преимущества и недостатки, пошаговая инструкция

Арматура не всегда используется в постройке фундамента для дома. При нестойких грунтах используется более прочная система. Эффективным в этом случае считается свайно-ленточный фундамент, вобравший в себя положительные стороны этих способов.

Что такое свайно-ленточное основание

Прежде всего нужно разобраться с особенностями конструкции.

Ленточно-свайный фундамент состоит из опор, находящихся в земле ниже точки промерзания, и ростверка. Лента позволяет равномерно распределять нагрузку. Заглубленная часть системы не дает металлическому каркасу сдвигаться под воздействием грунтовых вод.

Классическая конструкция с винтовыми сваями проигрывает в плане распределения продольных нагрузок. Лента остается устойчивой при поднятии или опускании опорных балок. Кроме того, эта система менее затратная.

В чем преимущества

Ленточный фундамент со сваями имеет ряд преимуществ:

  • возможность устанавливать на любом составе почвы и площадках со сложным рельефом;
  • опоры забиваются в плотные слои земли, а верхняя конструкция располагается на рыхлом грунте;
  • минимальное использование строительной техники и сырья (требуется устройство для ввинчивания опор и бетономешалка);
  • конструкция выдерживает небольшие толчки и движения почвы;
  • набивные сваи можно делать самостоятельно из подручного материала;
  • для буронабивных опор рекомендуется делать опалубку квадратной или круглой формы;
  • технология рассчитана на повышенное расположение грунтовых вод;
  • основание возводится за несколько дней, после застывания бетона можно приступать к установке стен.

Отличия свайно-ленточной схемы фундамента

К недостаткам данной системы можно отнести следующее:

  1. Многие работы приходится выполнять вручную. Пробитые скважины не позволяют использовать строительную технику для рытья траншей.
  2. При связке арматуры с опорами требуются некоторые навыки постройки горизонтального каркаса. От вывода высоты свай и правильности обвязки зависит надежность постройки.
  3. Предварительно рекомендуется ознакомиться с несущей способностью почвы. На основании этих данных происходит расчет нагрузки на поверхность.

Чаще всего глубина заложения составляет 35-42 см ниже нулевой отметки. Предварительные работы по созданию котлована предусматривают удаление верхнего пласта почвы до несущего уровня. После этого делается углубление на высоту отсыпной подушки. Периметр заливается сцепляющим составом (минимальная высота составляет 20 см над поверхностью грунта).

Общая высота определяется с учетом тяжести постройки и несущей способности почвы. Конструкция получается частично заглубленной. Данная модель представляет собой ростверк, связанный с грунтом.

В условиях сильно пучинистой почвы есть вероятность выдавливания основания наружным слоем земли. При наихудшем развитии событий бетонные опоры выскакивают из скважин (или обрываются на оголовках).

Виды свай

  1. Винтовые. Заостренные металлические трубы с лопастями, установленными в нижней части. Завинчиваются в почву по принципу шурупа. Ленточно-винтовой фундамент удобен тем, что позволяет работать вручную поблизости от других построек.
  2. Буронабивные. Опоры заливаются прямо на площадке. Подготавливается скважина нужной длины, в нее помещается металлический каркас и водостойкая опалубка (асбоцементные или полиэтиленовые трубы). Если позволяет грунт, для этой цели могут использоваться стенки скважины.
  3. Погружные. Готовые опоры забиваются в почву с помощью строительного копра. Рядом с местом работы не должны находиться другие постройки. Требуется пространство для въезда строительной техники.

Ленточный фундамент на винтовых сваях представляет собой комбинированную конструкцию. Стены дома опираются на единую ленту, а опоры обеспечивают прочное сцепление с грунтом.

Способы погружения ленты:

  1. Заглубленный. Такой вариант применяется при постройке массивных сооружений. Лента опускается ниже отметки промерзания почвы. Требуется большое количество земляных работ и отсутствие водоносных горизонтов. Данная технология используется крайне редко из-за нецелесообразности установки вспомогательных опор. Если территория позволяет установить такую систему, данная конструкция выдержит любое строение.
  2. Мелкозаглубленный. Такой вариант используется наиболее часто. Опора погружается на глубину 30 см при открытом цоколе 50 см. К преимуществам относится небольшое количество земляных работ. Требуется точно рассчитать уровень грунтовых вод и узнать насчет сезонных изменений.
  3. Незаглубленный. Представляет собой свайно-ростверковую конструкцию. Лента находится выше нулевого значения, поэтому она не выполняет опорную функцию.

В большинстве случаев используется мелкозаглубленная методика с применением буронабивных свай.

Ее преимущества:

  • небольшое количество земляных работ;
  • возможность сделать все самостоятельно, без привлечения специалистов;
  • легкая транспортировка, т. к. все детали схемы создаются непосредственно на территории;
  • возможность обойтись без специальных устройств.

Свайно-ленточное основание своими руками — пошаговая инструкция

Свайно-ленточный фундамент своими руками — пошаговая инструкция для тех, кто хочет освоить новый вариант строительства. Каждый этап производится в точном соответствии с правилами.

Очистка территории

Площадка очищается от мусора, крупных камней и веток и вручную выравнивается.

Разбивка осей

Строительство начинается с создания разметки. Заранее просчитывается ширина (чаще всего это значение равняется 40 см при глубине 60 см). После этого обозначается расположение траншеи, ее пределы отмечаются леской или капроновой веревкой. На основании этого определяется место расположения опор (через каждые 2 м).

Выемка грунта

Котлован (или траншея) отрывается с учетом глубины закладывания ленты и наличия подземного уровня.В большинстве случаев подошва находится ниже уровня земли на 0,4-0,7 м. Производится удаление пахотного пласта. Вместо него насыпается нерудный состав (0,4-0,8 м). При небольшой глубине строительная техника не применяется. Весь объем работ выполняется в ручном режиме.

Свайное поле

Перед установкой ленточного фундамента следует подготовить площадку с установленными по разработанной схеме осями. Чаще всего она представляет собой поле, подготовленное под постройку основания для частного дома. На рабочей территории может располагаться 2 или более ряда. В условиях ограниченного пространства допускается установка только 1 полосы. Такая система используется при постройке заграждений.

  • тип опор (зависит от состава почвы на площадке);
  • число свай и порядок их размещения;
  • уровень подземных вод;
  • параметры опор в зависимости от вида ростверка и рассчитанной нагрузки;
  • несущая мощность сваи (показатель рассчитывается с учетом максимального сопротивления грунта, величины и диаметра опор).

На этом этапе земляные работы должны быть сведены к минимуму.

Установка свай для фундамента

Перед тем как сделать свайно-ленточный фундамент своими руками, нужно установить опоры (на примере буронабивных):

  1. Сделать подсыпку из песка (толщиной 0,1 м) и утрамбовать.
  2. Поверх нее разместить опалубку из асбестоцемента (диаметр трубы должен составлять 1/3 ширины бетонной ленты).
  3. Укрепить опоры с помощью армированного каркаса. Связать между собой, используя проволоку, 4 прута. Рекомендуемая толщина арматуры составляет 10-12 мм. Длины должно хватить для соединения с бетонной лентой. Каркас не должен касаться стенок опалубки.
  4. Производится заливка бетонного раствора.

Изготовление опалубки

Связанные армированные конструкции устанавливаются в скважины. Они должны отступать от дна траншеи на высоту каркаса. Вдоль вертикальных осей поверх рубероида и дренажного состава монтируется армированная сетка, соединяющаяся с выступающими каркасами свай (для создания единой конструкции).

Водостойкая цементно-стружечная плита идет на создание несъемной опалубки. Стенки скрепляются друг с другом при помощи специальных связей, удерживающих утеплитель.

Армирование свай и ростверка

Металлические прутья внутри опалубки располагаются в 3 плоскостях. Для соединения опор и металлической сетки места их стыка связывают специальной проволокой. Такая система позволяет сделать конструкцию надежной. К каждой опоре прикрепляется по 3 прута, расположенных в форме треугольника.

Особенности заливки

При устройстве ленточного фундамента большую роль играет правильность заливки:

  1. Вид используемого материала. Рекомендуется применять портландцемент.
  2. Наилучшим вариантом считается средняя плотность смеси (жидкая консистенция не приветствуется).
  3. Заливка всех опор должна производиться одновременно либо в небольшом временном диапазоне.
  4. Сначала заливается несущая конструкция, а через несколько дней — ростверк. При этом смесь должна поступать одновременно в разных местах. Рекомендуется работать с несколькими бетономешалками сразу.
  5. Смесь должна сохнуть не менее 1 недели. Применение указанной технологии позволяет бетону сохранить как минимум половину своей прочности.

Гидроизоляция и вентиляция

Данный процесс при строительстве свайно-ленточного фундамента включает в себя 2 этапа:

Для подушки используется горизонтальная изоляция, стен — вертикальная. На участках с влажной почвой используются оба варианта. Технология вертикальной обмазки:

  • после застывания смеси с опалубки убираются доски;
  • наносится несколько слоев битумной мастики (после высыхания предыдущего);
  • рулонный материал наклеивается на мастику либо направляется.

По всей поверхности ленты вертикально укладываются отрезки асбестоцементной трубы и засыпаются песком (в целях защиты от попадания смеси). После застывания раствора этот материал извлекается, обеспечивая хорошую воздухопроницаемость.

Заливка фундамента бетоном

Свайный фундамент (технология бетонирования):

  1. Запрещается сбрасывать смесь с высоты более ½-1 м.
  2. В ходе заливки происходит перемещение миксера. При работе вручную увеличивается время транспортировки, и смесь теряет свои качества.
  3. Рекомендуется заливать всю опалубку сразу. Максимальный перерыв подачи сцепляющего состава не должен превышать 2 часов.
  4. При невозможности залить смесь за 1 сутки применяются вертикальные перемычки без разрезания металла (мелкоячеистая металлическая сетка).

После этого производится ручное уплотнение при помощи арматуры, либо используются глубинные вибраторы. Устройство можно переставлять, если на поверхности состава появляется цементное молочко, полностью покрывающее щебень. Сверху конструкция укрывается пленками (для защиты от влаги или мороза).

Для предотвращения испарения влаги поверхность засыпается песком ли опилками и поливается водой из лейки. В холодное время года внутри опалубки размещается греющий кабель. Распалубка производится через 5-7 суток. Монтаж сруба начинается не менее чем через 2 недели после этого.

Теплоизоляция

Пенополистирольные плиты приклеиваются внутри или снаружи вертикальных граней ленты.

Ссылка на основную публикацию