Дом из бревна своими руками: от выбора проекта до возведения кровли

Мини-дом – компактный сруб от участника FORUMHOUSE

Наш портал пестрит примерами строительства и эксплуатации небольших, или, как их принято сейчас называть, мини-домов, но обычно это либо каркасно-модульные, либо каркасные конструкции. Как оказалось, бревно – тоже подходящий стеновой материал, особенно, когда концепция строительства – экологичность и натуральность. Своим опытом со всеми заинтересованными поделился один из наших умельцев, с ником mike099. Его тема собрала все звезды, что говорит о ее актуальности, поэтому имеет смысл расширить охват аудитории, рассмотрев процесс строительства поэтапно:

  • Эко-избушка.
  • Подготовка.
  • Фундамент.
  • Коробка.
  • Крыша.
  • Внутренние работы.

Эко-избушка всего 30 м²

Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.

Умелец сразу определился с конструктивом:

  • Cвайный фундамент.
  • Коробка из рубленого вручную бревна.
  • Металлическая кровля.
  • В качестве утеплителя для перекрытий – опилки с глиной и опилки с известью.

Подготовка

Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.

Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.

Фундамент

Предпочтение винтовым сваям было отдано из-за желания попробовать «суперсовременное решение» и сэкономить, а также ввиду скорости и относительной простоты монтажа. Всего вкрутили девять свай – по три точки опирания на каждую несущую балку, диаметр сваи 108 мм, толщина – 4 мм. Несмотря на некоторые проблемы при установке свай и хлипкость покрытия, позиционируемого как прочный защитный слой, а по факту без усилий сдираемого ногтем, выбором умелец доволен. Мало того, возможно баню также поставит на сваи, хотя и признает, что лента или плита «понадежнее будут».

Коробка

Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.

Двухскатная крыша на сруб: разбор вариантов строительства + технологические тонкости

Сооружение крыши над рубленой постройкой – непростая работа, требующая от мастера навыков искусного плотника и познаний в материаловедении. Исполнителю понадобится предварительно попрактиковаться в выполнении соединений. Он обязан учитывать традиционную усадку сложенных из древесины стен.

Для того чтобы двухскатная крыша на сруб была построена безупречно, нужны сведения о способах ее устройства, включая старинные кровельные технологии. Предложенная нами информация будет полезна и самостоятельным мастерам, и заказчикам услуг строительных бригад для осмысленного контроля.

Содержание

“Каверзы” деревянного домостроения

Популярность рубленых бань, дач, жилых домов обоснована изумительной атмосферой, возвращающей к народным истокам. Строения из натуральной древесины отличаются превосходной теплотехникой и привлекательной ценой. Веским преимуществом признают способность самопроизвольно пропускать излишки испарений. Нельзя не отдать должное солидным экологическим плюсам.

Однако у востребованного натурального стройматериала имеется внушительный список недостатков. Кроме возгораемости и чувствительности к переувлажнению плотников-строителей и будущих владельцев обязаны беспокоить:

  • Нестабильность размеров деревянных конструкций. Линейные подвижки, происходящие из-за колебаний влажности с температурой, будут сопровождать сооружение до завершения эксплуатации. В первые годы элементы деревянной системы двигаются активней, со временем «резвость» снижается, но не исчезает.
  • Обязательная усадка, с учетом которой срубы не принято обустраивать в течении минимум года, лучше двух-трех лет после сборки венцов. Лес после укладки проседает в среднем на 10-20%, что необходимо учитывать при проектировании дома. Менее всего просядут стены из клееного бруса, но и его использование полностью не избавит от изменения высоты коробки.
  • Разница в векторном направлении усадки. Интенсивное изменение размеров происходит поперек бревна, т.е. перпендикулярно волокнам. Вдоль волокон размер строительного леса изменяется незначительно: усушку по длине ствола даже в расчет не следует принимать.

Без учета перечисленных обстоятельств деревянная крыша обязательно «съедет». Между стопой дома и кровельной системой появятся зазоры, пропускающие дождевые капли и талую воду. Следом начнется загнивание древесины, в результате полное разрушение не только верхней ограждающей конструкции, но и дома в целом.

Учета специфики материала недостаточно для грамотного возведения крыши из древесины. Необходимо ознакомиться со всеми возможными способами строительства, чтобы выбрать рациональный по стоимости и приложению усилий вариант. Нужно понимать, какие силы будут действовать на сложенные из бревна либо бруса стены, каким методом можно погасить их действие.

Разновидности крыш углом для срубов

Крыши с двумя скатами идеально сочетаются с рублеными стопами. Две крутых скатных плоскости создают впечатление сказочной избы. Наиболее подходящий угол наклона 45º-60º, но вариации в обе стороне имеют полное право на существование.

Соперником в области обустройства срубов двухскатному сооружению может стать ломаная крыша, имеющая аналогичную или пятиугольную конфигурацию в разрезе. Двухскатные крыши над срубами могут быть утепленными или холодными, чердачными или бесчердачными. В качестве финишного покрытия применимы все разновидности кровельных материалов, включая дранку и камыш.

В деревянном строительстве сохранены старинные технологии возведения крыш углом и появились новые методы, позволяющие древесине свободно передвигаться без угрозы разрушения постройки. Согласно способу устройства двухскатные крыши построек из древесины делятся на две основополагающие категории:

  • Крыши на самцах – на рубленых и сплоченных бревенчатых фронтонах. Они завершают стенки коробки в торцах, представляя собой их естественное продолжение. Несущие детали кровельной конструкции, слеги, согласно «самцовой» методе опираются прямо на фронтоны. Поверх укладывается обрешетка под монтаж финишного покрытия.
  • Крыши со стропильной системой. Сооружаются они согласно предписаниям, которые диктуют стандартные технология строительства скатных крыш. Стропильные крыши бывают висячими и наслонными, опираются на балки перекрытия или на стенки через верхний венец. Фронтоны банально зашиваются доской, благодаря чему бюджет строительства сокращается на пару с эффектом рубленого дома.

На деле изготовители крыш редко следуют лишь одной технологии. Стропильная конструкция может совмещаться с самцовой системой. Висячая ферма может быть установлена посередине самцовой крыши, чтобы не провисали слеги под собственной массой вкупе с кровлей и снегом.

Есть схемы, которые вообще сложно отнести к определенной категории, т.к. их решающие конструктивные черты можно по-разному классифицировать.

Например, потолочная балка сруба, матица или перевод, может играть роль основы для установки наслонных стропилин или выполнять функцию затяжки, объединяющей элементы в висячий треугольник. Затяжку стропильной фермы можно перенести выше, как было предложено в другой статье, описывающей возведение крыши над полумансардой. Вариантов масса, но чтобы понять принцип их устройства, надо ознакомиться с классическими схемами.

Правила изготовления крыши на самцах

Строителям крыши по самцовой схеме грех не воспользоваться бесценным преимуществом рубленых коробок. Разбирать и собирать их можно многократно как детский конструктор. Потому верхние венцы банально снимаются с положенных мест и устанавливаются на подходящую ровную площадку.

Работать на твердой почве без риска гораздо приятнее, не нужно передвигаться по шатким лесам и мосткам. Под венец устанавливаются подкладки из осиновых чурок. Они имитируют предыдущие ряды бревен, благодаря чему с выравниванием в горизонт и подгонкой узлов нет малейших осложнений.

Если условно разделить рубленый дом на три горизонтальные части, то нижние 2/3 будут приходиться на стены, а верхняя треть на сруб двухскатной крыши. По сути, это клином сходящаяся верхушка бревенчатого дома. Строят ее практически также, но постепенно уменьшают ширину торцовых стенок так, что края фронтонов напоминают лестницы со ступенями. Вместо длинных бревен, приходящихся на стены короба, врубкой укладывают слеги. Врубают их не в каждый ряд, а через два или три.

Самцы после возведения на полную высоту подпиливаются с целью формирования четкой треугольной формы. Затем на слеги монтируется обрешетка, сверху кровельный материал.

Вершины самцов соединяет коньковая слега, уложить которую можно двумя различными методами:

  • С установкой слеги в вершине самца. В таких случаях бревно, завершающее фронтон, отесывается на два канта. Ступенчатые выступы самца спиливаются или отесываются в треугольник. В его верху остаются незакрытые участки, которые необходимо будет заполнить коротышами.
  • С перекрытием слеги бревнами самца. Согласно этой технологии указанная коньковая балка перекрываются бревнами самца, укорачивающимися к вершине. Слеги при этом расположены ниже линии будущих скатов. Обрешетку тогда приходится сооружать из внушительных по толщине бревен, чтобы выровнять плоскость скатов с границами фронтонов. Вместо решетин можно установить стропила, толщина которых компенсирует недостачу высоты в плоскости, сформированной слегами.

Для изготовления слег берут наиболее ровные бревна Ø 18-20см. Крепят их простыми врубками «в лапу» или усложненными аналогами «с присеком» или «шипом». Т.к. край фронтона стесывается или спиливается, врубки с горизонтальными частями крепежных узлов типа « в сковородень» не подходят. Ведь часть несущего элемента соединения будет удалена в процессе обработки.

Длина слег обязана формировать фронтонный свес крыши. Обычно он составляет 0,5м. Если решено увеличить ширину свеса, слеги укладываются попарно или по три в каждую «ступеньку» самца, чтобы повысить несущую способность конструкции. По завершению сооружения каркаса крыши ее геометрию проверяют путем установки доски на воображаемый скат.

Выявленные доской выпуклости стесывают, углубления заполняют деревянными накладками. Однако опытные плотники советуют не нашивать «заплат», а лучше побольше стесать.

Старые мастера при изготовлении крыши на самцах крепеж не использовали вообще. Сооружения такого рода называют крышами без гвоздей. В теле древесины не было постепенно ржавеющих стержней, потому конструкции служили не одну сотню лет.

Комбинация слег со стропилами

Бывает, что сооружение традиционной самцовой крыши не представляется возможным. Например, в результате усердной стески излишков со слег и самцов могут изрядно пострадать врубленные соединения. В подобных ситуациях классический вариант просто дополняется сверху наслонными стропилинами. Необходимость стесывания горбов тогда автоматически отпадает. Окончательное выравнивание производится по верхним краям стропильных ног.

Изготовление стропилин выполняется по шаблону с отметками врубок и длины ноги. Рубят их по-простому чашами. Точность рубки соединений стропилин со слегами не нужна, наоборот чаши должны быть больше абриса слеги на 3-5см. Сруб дома неизбежно будет оседать, теряя высоту. Стропила останутся практически прежнего размера за исключением нескольких мм. Оседающая коробка потащит за собой низ стропилин, из-за чего угол соединения низа стропилины и верхнего венца будет уменьшаться. Т.е. упертые в верхние бревна или в балки перекрытия стропилины будут постепенно разъезжаться.

Безопасное для крыши смещение стропилин относительно слег обеспечит широкая врубка. Между верхами стропильных ног, опирающимися на коньковую балку, должен остаться зазор. Разъезжаясь внизу, вверху стропилины в период интенсивной усадки будут сближаться. После усадки верха соединяют деревянной накладкой и/или установленной чуть ниже затяжкой. Можно, не дожидаясь усадки соединить их шарнирным узлом, позволяющим деревянным деталям системы передвигаться без образования прорех между коробкой и крышей.

Нижними пятками стропилины в описанной схеме упираются в верхний венец, работающий как мауэрлат, или в края матиц – потолочных балок. Узлы соединений выполняются врубками с шипом, карнизный свес наращивается кобылками. Чтобы двухскатную рубленую крышу не снесло с бревенчатого дома, стропилины через одну привязывают к забитым во второй сверху венец шпилькам проволочными скрутками. В областях с высокой ветровой нагрузкой привязать нужно каждую стропильную ногу. После активной усадки деревянного сооружения, ослабевшие скрутки следует подтянуть.

Два ската с наслонными стропилами

Схема похожа на предыдущий тип, только слеги не нужны вовсе. Название наслонных стропильные ноги получили оттого, что верхом и низом они опираются на самостоятельные опоры. Нижние пятки опираются на верхний венец, служащий мауэрлатом, или на балки потолочного перекрытия. Для опирания верха элементов стропильной системы двухскатной крыши над срубом есть несколько вариантов:

  • Коньковая или князевая слега, проложенная между самцами. Уложенные на слегу верха стропилин не скрепляют или соединяют шарниром по изложенным выше причинам.
  • Внутренняя капитальная стена. Между верхом стропилин тоже должен остаться зазор, т.к. края их опираются на стенки разной высоты, следовательно, с разной усадкой. В устройстве самцов для подобной крыши особого смысла нет, фронтоны банально обшиваются доской.
  • Установленная по матицам опорная конструкция под коньковую балку. Самцы в данном случае опять же не сооружаются. Для компенсации усадки опорные столбы устанавливаются на винтовые регулирующие устройства, позволяющие вслед за уменьшением высоты сруба уменьшать длину опорных стоек. раньше вместо компенсирующих устройств применялись деревянные подкладки, которые удалялись после усадки.

Карнизный свес наслонной крыши над срубом чаще всего обеспечивают пришивные кобылки. Хотя он может быть сформирован выносом стропильных ног, если они крепятся не врубками, а скользящими соединительными приспособлениями. Скользящий крепеж позволяет сооружать крыши над рублеными стопами не дожидаясь усадки.

Висячая схема устройства крыши

Висячие стропильные ноги получили название за то, что они словно нависают над обустраиваемой коробкой. Есть у них только стены в качестве нижних опор, а верхней опорой служит та же часть расположенного напротив стропила. Нижние пятки соединены затяжкой, благодаря чему висячие стропилины превращаются в равносторонний треугольник, называемый также стропильной аркой или фермой. Затяжка «принимает на грудь» распор, передаваемый в наслонной схеме стенам.

Читайте также:  Фотографии лестниц в деревянных домах помогут с выбором подходящей модели

Компенсация действия распора затяжкой – веский плюс висячей системы. Его с удовольствием позаимствовали строители наслонных крыш, пытающиеся минимизировать силы, распирающие стены дома при увеличении нагрузки на скаты. Роль затяжки с успехом может сыграть потолочная балка. И тогда действительно станет не ясно, к наслонной или висячей категории нужно будет отнести стропильный каркас двухскатной крыши.

Бесценное достоинство висячих систем заключается в том, что для производства сборки крыши сруба необязательно подниматься наверх. Все стропильные треугольники по шаблону отлично сплачиваются и подгоняются в безопасных условиях.

В списке минусов первое место занимают ограничения по перекрываемым пролетам. Системами без центральной опоры не перекрывают большепролетные здания. При обустройстве дома шириной до 5м используется простая стропильная арка без дополнительных деталей, повышающих жесткость конструкции. Затяжки для пролетов большей величины, могут прогнуться от собственного веса. Чтобы исключить провисание в центре стропильного треугольника устанавливается бабка-подвеска.

Чтобы понять суть строительства висячей стропильной системы, рассмотрим технологию установки арок над небольшим по площади срубом. Нижние пятки стропилин будут опираться на потолочные балки, соединение верхних краев укрепим деревянной накладкой и стяжкой. Формирование карнизного свеса поручим кобылками, обязанность обеспечения жесткости конструкции поручим небольшим опорам. Самцы возводиться не будут. Созданные скатами фронтоны после проведения монтажных работ зашьем доской.

Чтобы отметить линии скатов, найдем центры обоих торцов и отметим их на верхнем венце. Ориентируясь на отметку, вертикально установим доску, любой продольный край которой будет повторять воображаемую центральную ось.

Оснастим досками оба торца, отметим на них высоту крыши, пользуясь водяным или лазерным уровнем. Между досками нужно натянуть строительный шнур, обозначающий коньковую линию крыши.

Порядок работ по устройству висячей крыши:

  • Выравниваем перепуски балок, выходящие за пределы стопы. Забиваем в крайние балки по гвоздю согласно проектным размерам, натягиваем шнур, отмечаем излишки, отпиливаем бензопилой.
  • На потолочных балках отмечаем местоположение гнезд, требующихся для установки стропильных ног. Аналогично забиваем гвозди, натягиваем шнурок и вычерчиваем линии паза для будущего зуба на стропильной ноге.
  • Изготавливаем шаблон стропильной фермы. Прикладываем доску подходящих размеров нижним краем к первой матице, верхний край нужно придерживать так, чтобы ребро доски легло под шнурку, обозначающую коньковую линию. Там, где доска и шнур соприкасаются, ставим метку и проводим от нее линию вниз с помощью отвеса. По матице вычерчиваем линию нижнего запила и отмечаем на стропилине местоположение зуба там, где на балке отмечено гнездо.
  • По шаблону изготавливаем стропилины и собираем их на ровной площадке.
  • Переносим стропильные треугольники на крышу и устанавливаем на место. Проверяем вертикальность отвесом и крепим временными укосинами.
  • На матицах внутри сруба с помощью линейки, двух гвоздей и шнурки отмечаем пазы для опор под стропильные ноги. Эту процедуру, мне кажется, удобнее сделать вместе с разметкой гнезд.
  • Изготавливаем опоры путем формирования шипа в их основании. Высоту опоры отмечаем по факту, примерив ее к стропильной ноге.
  • Устанавливаем стоки, верх которых крепим двумя деревянными накладками.
  • Выбираем пазы в крайних матицах для установки кобылок.
  • Пришиваем крайние кобылки, забиваем в них гвозди, между ними протягиваем шнур.
  • По шнуру устанавливаем промежуточные кобылки, после монтажа которых оформляем свесы ветровой доской.

Изнутри стропильные треугольники следует соединить диагональными ветровыми связями. Снаружи жесткость конструкции будет поддерживать обрешетка, вид которой выбирается согласно типу финишного покрытия.

Желающим обустроить теплую крышу между стропилинами нужно будет уложить теплоизоляцию. Гидроизоляция настилается сверху стропильных ног перед устройством обрешетки независимо от того, будет ли утепляться конструкция.

Приведенные нами примеры и схемы двухскатных крыш над бревенчатыми коробками помогут определиться с наилучшим вариантом строительства. Любую из базовых версий можно доработать и приспособить к индивидуальным техническим условиям. Информация о специфике устройства полезна и тем, кто собирается собственноручно обустраивать владения, и тем, кому необходимо контролировать работу.

Дом из бревна своими руками

  • 1 Оцилиндрованное или строганное бревно?
  • 2 С чего начинать?
  • 3 Закладываем основание для будущего дома
  • 4 Возведение стен будущего жилища
  • 5 Крыша над головой
  • 6 Видео

С давних пор на Руси основным материалом для постройки домов являлось дерево. Самое интересное, что такие постройки сохранились до сих пор. Несмотря на то, что в наши дни существуют разные технологии и материалы для возведения домов, потеснить дерево они все же не смогли. На это есть много причин. Дерево «живой», естественный и экологически чистый материал, созданный самой природой. Древесина имеет высокие теплосберегающие свойства и способна накапливать и отдавать влагу, поэтому жить в таком доме гораздо комфортнее, а дышать намного приятнее.

Одним из важных преимуществ является экономический фактор, так как строительство такого дома может обойтись дешевле, чем из кирпича или камня. Все дело в том, что отделочные работы для такого дома не нужны, достаточно просто отшлифовать дерево, которое имеет приятный цвет и внешний вид. Более того, если сравнивать деревянный дом с аналогичным домом из камня или кирпича, то он будет гораздо легче. В таком случае можно сэкономить на устройстве фундамента. В конце концов, такой дом выглядит очень красиво. Исходя из всего вышесказанного, давайте рассмотрим, как можно сделать дом из бревна своими руками.

Оцилиндрованное или строганное бревно?

Виды обработки бревен Если вы хотите построить деревянный дом, вам следует знать, что существуют 3 вида обработки дерева, которое сейчас применяют в строительстве:

  • строительство из натурального бревна;
  • строительство из оцилиндрованного или профилированного бревна;
  • строительство из простого, профилированного или клееного бруса.

В основном дома строят из натурального или из оцилиндрованного бревна. Первый вариант представляет собой обычное рубленое дерево, которое отстрогали вручную, избавили от коры. В таком случае подгонять дерево по размерам и делать пазы приходится вручную. Но благодаря тому, что верхние слои древесины были не затронуты, конструкция получается надежная, стойкая к влаге, плесени и грибку.

Заготовка материала вручную – задача непростая и трудоемкая, так как бревна имеют различный диаметр, а конструкция должна быть ровная и прочная. Именно поэтому дома из срубов считаются элитными. Ведь услуги по строительству таких конструкций стоят намного дороже.

Недостатком такой технологии является то, что после возведения дома, он должен простоять 1–1,5 года для того, чтобы высохнуть. За это время должна произойти усадка здания. Ставить окна, двери, проводить коммуникации можно только после усадки.

Дом из окоренного бревна

Таким методом пользовались наши деды и прадеды. Но современные технологии позволяют избежать всех этих неудобств. Купленные бревна можно обработать в промышленных условиях при помощи специальных станков. В результате получаются бревна идеальной цилиндрической формы, длины, а также в них, согласно проекту, делаются все пазы и соединения. Все делается с точностью до миллиметра. В таком случае возводить собственный дом гораздо проще, достаточно сложить его как конструктор по чертежу и инструкции. Такие бревна называют оцилиндрованными, они более удобные в работе.

Единственным минусом является то, что при обработке бревно потеряло верхний слой, благодаря которому оно было защищено от внешних факторов. Поэтому перед работой такие бревна нужно покрыть специальным антисептиком, противогрибковым и противогнилостным средством. Но, несмотря на это, его достоинства очевидны:

  1. Простота в работе.
  2. Благодаря механической обработке все стволы идеально ровные и в них сделаны пазы.
  3. Исходя из вашего проекта, осуществляется подгонка бревен. От вас требуется только заливка фундамента и сборка дома.

Дом из оцилиндрованного бревна

Если вы планируете построить ваш дом самостоятельно, гораздо легче и эффективнее использовать оцилиндрованное бревно. Давайте рассмотрим, как можно превратить задуманное в реальность.

С чего начинать?

Проект деревянного дома

Первое, что вам необходимо сделать – проект будущего дома. Здесь у вас есть два пути: сделать его самостоятельно или прибегнуть к помощи специалистов. Если ваши познания в проектировании не очень глубоки, лучше не пробовать проводить эксперименты. Ошибки в проектировании могут вам дорого обойтись, а что еще хуже, такое жилище может быть непригодным для жизни. Что делать в таком случае?

Множество готовых проектов помещений можно найти в «мировой паутине». Некоторые из них можно получить бесплатно, другие же доступны только за деньги. Если же вы не уверены в надежности таких источников, можно обратиться к специализированным компаниям, которые до мелочей продумают проект вашего дома.

Дальше нужно выбрать, из какого дерева будет построен дом. В основном это такие породы: сосна, ель, лиственница, кедр, осина, дуб и ясень. Зачастую для таких целей используют древесину из хвойных пород, так как их стволы достаточно ровные, а сама древесина легко обрабатывается. Более того, сосну и ель можно приобрести по доступной цене. А благодаря смоле, которой пропитана древесина, обеспечивается влагостойкость и приятный запах.

Закупку бревен лучше проводить зимой, так как тогда показатели влагостойкости наиболее высоки.

После этого вам нужно заказать распил древесины по готовому проекту в компании, предоставляющей такие услуги. После обсуждения всех вопросов на заводе будет изготовлен целый комплект бревен для вашего дома, балки перекрытия, стропила и лаги. Чтобы убедиться, что все выполнено как надо, дом первый раз собирают еще на заводе. После проверки его разбирают и доставляют вам.

Теперь необходимо ваше участие. Вы осматриваете комплект древесины на качество и подготавливаете место, в котором будете хранить материал для последующих работ.

Чтобы дерево не промокло, когда пойдет дождь, место хранения нужно оборудовать навесом.

На этом все подготовительные работы завершены, можно переходить к следующему этапу.

Закладываем основание для будущего дома

Виды фундамента для деревянного дома

Ни для кого не секрет, что основой для любой постройки является фундамент. Именно благодаря нему вся постройка будет надежно стоять многие годы. Каким именно будет ваш фундамент, зависит от этажности дома и его размеров. Так как дерево относительно легкий материал, углублять фундамент на 2 м и делать его массивным не нужно. Это одно из преимуществ дерева перед кирпичом. Устройство фундамента может быть разнообразным, но главное, что нужно помнить – делать его нужно по всем нормам надежности и прочности. Чтобы сделать фундамент, можно использовать несколько вариантов, подходящих для деревянного дома:

  • ленточный мелкозаглубленный фундамент;
  • свайный фундамент;
  • плитный фундамент.

В основном для устройства фундамента выбирают ленточный фундамент. Но и свайный фундамент тоже часто используется. А если грунт на участке влажный и рыхлый, то прибегают к изготовлению плитного фундамента. Чтобы правильно выбрать фундамент, сначала нужно проанализировать грунт.

Ленточный фундамент для деревянного дома

К примеру, вы выбрали ленточный фундамент. Благодаря своей конструкции он является достаточно надежным, так как повторяет все контуры постройки: несущие стены и простенки между ними. Чтобы сделать все работы, вам необходимо:

  • Разметить участок согласно проекту дома, перенести его с бумаги на грунт. Для этого необходимо забить колья по углам здания и в местах, где будут стены, и натянуть между ними веревку. Таким образом, вы сделаете для себя ориентир для дальнейших работ.
  • Выкопать траншею исходя из намеченного ориентира.
  • Сделать опалубку для заливки бетона. Она может быть как из фанеры, так из простых досок. Главное, сделать все без щелей, дыр и надежно ее закрепить, чтобы бетон своим весом не повалил ее.
  • В траншее следует сделать подушку из мелкого щебня, камней или песка. Рекомендуемая высота подушки 50 мм. Ее необходимо хорошо утрамбовать.
  • Если нагрузка на фундамент большая, то можно сделать каркас из арматуры.
  • Непосредственно залить фундамент бетоном. Важно, чтобы заливка происходила быстро и в несколько слоев по всему фундаменту. Если вы делаете только отдельные вертикальные участки или заливаете бетон частично, есть вероятность, что в тех местах бетон может потрескаться.
  • Выгнать воздух из бетона глубинным вибратором.
  • Выровнять поверхность и оставить сохнуть на месяц.

После заливки важно тщательно проверить поверхность гидравлическим уровнем, чтобы она была ровной. Перепад может составлять до 10 мм. Если он больше, те места нужно выровнять раствором или гидроизоляцией. После всех работ бетон высохнет за неделю, но продолжать работу нужно через месяц, когда он полностью окрепнет.

Как показывает практика, если вы живете в климате с суровыми зимами, где снег может стоять по колено, цоколь постройки должен быть высоким, примерно 500 мм. Если его сделать меньше, первые два венца или бревна, которые у основания, постоянно будут находиться под снегом, что негативно скажется на их свойствах и дальнейшей пригодности.

Возведение стен будущего жилища

Теперь вы перешли к основному виду работ – возведению стен и формированию каркаса будущего дома. Но перед тем как закладывать первый венец, важно обеспечить хорошую гидроизоляцию материала, особенно если речь идет о дереве. Так как если просто поставить первое закладное бревно непосредственно на фундамент, оно быстро станет негодным. Поэтому первым делом бетон нужно смазать расплавленным битумом. После чего на фундамент необходимо постелить 2–3 слоя гидроизоляции (рубероид или гидроизол). Затем надо поставить укладочную доску. Лучше выбирать брус липы толщиной 50–100 мм, шириной не меньше 150 мм. После чего на доску укладывают еще 1 слой гидроизоляции так, чтобы он выходил за край фундамента на 250 мм с каждой стороны. Благодаря этому, первое закладочное бревно будет защищено от влаги и прослужит вам долгие годы.

Теперь, можно смело приступать к сборке стен из оцилиндрованных бревен.

  1. Первым делом необходимо установить два закладных венца. Они параллельно устанавливаются на две противоположенные стороны фундамента. Важно тщательно проверить, ровно ли они стоят.
  2. Фиксация степлером утеплителя На все бревна, которые будут укладываться друг на друга нужно закрепить утеплитель. Для этого потребуется строительный степлер и утеплитель (пакля, джутовое полотно или мох). Класть утеплитель нужно в пазы и выемки чаши бревна. Для этого можно использовать полотно, соответствующее ширине паза или немного больше, чтобы утеплитель свисал на 50 мм. Расстелите утеплитель по длине и зафиксируйте его степлером.
  3. На поперечные стороны нужно установить два следующих бревна, которые будут опираться на закладной венец. Тогда чаши аккуратно соединятся, образуя надежное соединение. После этого нужно проверить угол между бревнами и горизонтальность поверхности.
  4. Остальные бревна устанавливаются по той же схеме. Можно вспомнить, как в детстве мы строили домик из конструктора или из спичек. Принцип тот же, только в большем масштабе и действовать нужно по инструкции.
  5. Чтобы сделать дом еще прочнее, в дополнение к пазам и чашам, технологии предлагают скрепление бревен между собой нагелями. Для этого в бревне нужно просверлить отверстие, глубиной более одного бревна. В него забивается нагель.
  6. Два последних венца закреплять не нужно, чтобы обеспечить правильную усадку.
Читайте также:  Использование и строительство бревенчатой бани

Забиваем нагель в бревно

Все бревна необходимо обработать антисептиком, чтобы они не сгнили в первую же зиму.

На этапах возведения стен важно постоянно проверять, правильно ли делается укладка. Важно обеспечить горизонтальность бревен и строгую вертикальность сруба. Так как в вашем доме присутствуют отверстия для дверных и оконных проемов, нужно внимательно уложить короткие бревна, тщательно закрепив их.

Вот и все, теперь вам виден результат вашей работы – дом почти готов. Но обратите внимание, что сделать все самому будет нереально. Бревна нужно поднимать на определенную высоту. Поэтому попросите помощи у родных, друзей или соседей.

Крыша над головой

Стропильная система деревянного дома

Следует знать, что стены из бревен оставлять без накрытия нельзя, поэтому с установкой крыши медлить не следует. Балки перекрытия и стропила должны входить в комплект вашего дома. Устанавливать стропила можно как непосредственно на верхние бревна, так и на уложенный мауэрлат (специальный брус для стропил).

Если в проекте присутствует веранда, то в вертикальное бревно, поддерживающее конструкцию, нужно вставить специальный компенсатор усадки. Ведь бревна, которые уложены горизонтально, будут уменьшаться и подсыхать, а бревна, уложенные вертикально, – нет. Поэтому, во избежание перекоса дома, каждое вертикальное бревно должно быть оборудовано компенсатором.

Компенсатор усадки для сруба из бревен

Коньковые бревна нужно соединить металлическими шпильками. Стропила должны быть установлены с шагом в 600 мм. Для этого используется деревянный брус 50×200 мм. К последнему бревну кладки стропила нужно закрепить на скользящих опорах. После чего на стропила настилается гидроизоляционная пленка. В зависимости от кровельного материала, крепится обрешетка. И в конце настилается выбранный вами кровельный материал.

Готовая кровля из натуральной черепицы

Если при кладке стен вы оставляли 50 мм утеплителя, который свисает из бревен, его нужно аккуратно законопатить. Для этого используйте специальную конопатку, заворачивая утеплитель вниз и проталкивая его внутрь щелей между бревнами.

Финальный этап – установка окон, дверей, пола и монтаж перекрытия

Установка окон и дверей

Хоть для строительства вы и использовали оцилиндрованные бревна, которые были высушены, и в них осталось мало влаги, все же дому надо дать время на усадку. Сразу переходить к установке окон и дверей нельзя.

Когда произошла усадка дома, можно делать последние штрихи. Установите окна и двери в нужное место. Обратите внимание, что вставлять их сразу в проем нельзя. Сначала необходимо установить обсадную деревянную коробку, имеющую компенсационное крепление. Только тогда следует монтировать двери и окна. Для чего, спросите вы? Так как дерево имеет свойство расширяться от влаги и ссыхаться при ее отсутствии, то это может критически сказаться на окнах и дверях, они могут деформироваться и вовсе разрушиться. А благодаря обсадной коробке, окно и проем становятся независимыми.

Красивый дом из оцилиндрованного бревна

На этом строительство завершено. Теперь вы знаете, как построить собственный деревянный дом. Если вы все сделали правильно, ваше «сказочное» жилище будет служить вам многие годы. Такой природный материал благотворно влиять на самочувствие и здоровье.

Видео

В этом видео показано, как происходит сборка дома из оцилиндрованного бревна:

Строительство дома из бревна в 5 этапов

Технология строительства

Процесс строительства сруба можно условно разбить на пять основных этапов:

Этапы строительства бревенчатого дома

Этап 1: подготовка проекта

Проектирование срубы никаких нюансов, по сути, не содержит. На этом этапе, как и при строительстве любого другого дома, вам необходимо четко представить каким будет здание, и затем изобразить его на бумаге.

Если определиться с планировкой не получается, возьмите за основу готовые проекты домов на нашем портале.

Интересный проект для дачи — дом баня 9х7,6 м

Когда размеры и планировка будущего дома будут известны, нужно определиться с типом крыши. От себя могу порекомендовать строить мансардную крышу. Это позволит вам как минимум в полтора раза расширить полезную площадь дома практически без увеличения затрат на его строительство.

Одноэтажные дома целесообразней строить с мансардой

Когда проект будет готов, посчитайте количество материалов и составьте схему.

Этап 2: какое бревно использовать

Перед закупкой материалов новичков обычно мучает вопрос — из какого бревна лучше строить дом, оцилиндрованного или рубленного? Оцилиндрованное бревно имеет точную форму и диаметр, кроме того в нижней части имеется паз, который упрощает укладку бревен и предотвращает образование щелей между венцами.

Из оцилиндрованного бревна легче строить дом, чем из рубленого

Рубленое или окоренное бревно имеет нижний слой коры. Благодаря смоле, которая его покрывает, оно обладает большей устойчивостью к воздействию влаги и гниению. Но зато, форма такого бревна менее ровная, что несколько усложняет строительство. Так имеет ли смысл строить дом из рубленного бревна?

Решать, конечно, вам. Единственное, отмечу, что в настоящее время существуют всевозможные защитные пропитки, которые любую древесину делаю влагостойкой и устойчивой к негативным биологическим воздействиям.

Окоренное бревно более устойчивое к гниению и воздействию влаги

Имейте в виду, что для возведения стен помимо бревен вам понадобятся и другие материалы:

  • Нагели для соединения венцов дома между собой;
  • Межвенцовый теплоизоляционный материал.

Столбчатый фундамент позволит сэкономить на строительстве

Этап 3: возведение фундамента

На строительство ленточного фундамента обычно уходит около трети всего бюджета, выделенного на возведение дома. Кроме того, ленточный фундамент отнимает не менее месяца времени, а то и больше. Так как деревянное жилье обладает небольшим весом, в большинстве случаев целесообразней построить столбчатый фундамент.

Его принцип заключается в возведении блочных или кирпичных столбиков на песчано-щебневой подушке. Расстояние между столбиками, которые устанавливаются рядами, составляет полтора-два метра. Сверху все столбики связываются ростверком (балками).

Свайно-винтовой фундамент можно установить даже на склоне

Для неустойчивых почв и неровных участков лучше использовать свайно-винтовой фундамент. Принцип его устройства еще более простой — в грунт вкручиваются металлические сваи-буры, которые сверху связываются балками.

Цена этих фундаментов получается на порядок меньше ленточного основания. Однако, они имеют один существенный недостаток — не позволяют выполнить под домом подвал или погреб. Поэтому, для сооружения подземного помещения вам все же придется делать ленточный фундамент.

Вне зависимости от того какое основание вы построите, обязательно произведите его горизонтальную гидроизоляцию, чтобы защитить стены от влаги.

Этап 4: возведение стен

После подготовки фундамента приступаем к основному этапу — строительству стен сруба. Инструкция выглядит следующим образом:

ИллюстрацииОписание действий
Укладка первого венца:

  • Подготовьте бревно по длине будущего здания;
  • Разрежьте бревно вдоль на две равные части;
  • Уложите две половинки на фундамент с двух противоположных сторон;
  • Убедитесь, что половинки уложены строго параллельно друг другу, и зафиксируйте их на фундаменте шпильками или анкерами;
  • Затем подготовьте два целых бревна, сделайте в них чаши (пазы) под продольные половинки бревен и уложите поперек поперечных половинок;
  • Зафиксируйте бревна на фундаменте анкерами;
  • Сразу же можно уложить первый ряд бревен внутренних перегородок;
  • Также на этом этапе врезаются балки перекрытия.
Укладка последующих венцов:

  • Теперь нужно уложить своими руками бревна на продольные половинки, вырезав чаши под поперечные бревна. Таким образом, чередуя укладку поперечных и продольных бревен возводится венец за венцом, и стены поднимаются на необходимую высоту.
    Единственное, не забывайте между каждым венцом укладывать межвенцовый утеплитель;
  • После укладки третьего поперечного ряда просверлите в бревнах отверстия по диаметру нагелей глубиной до середины первого венца. Шаг отверстий сделайте около полутора метров.
    Затем вставьте в отверстия нагели.
  • После укладки пятого венца установите нагели в продольных бревнах в шахматном порядке, как показано на схеме.

Таким образом устанавливайте в поперечных и продольных бревнах нагели через ряд.

Нагели должны достаточно свободно заходить в отверстия, чтобы их не «закусило» при усадке дома.

Вырезание проемов:

  • Нанесите разметку расположения всех проемов;
  • Слева и справа от проемов временно скрепите венцы досками, чтобы они не распались;
  • Вырежьте проемы цепной пилой, как показано на фото;
  • Скрепите бревна в проемах коробками и демонтируйте временные доски.

На этом строительство стен завершено.

Фронтоны возводятся по тому же принципу, что и стены

Этап 5: возведение крыши

Теперь нужно уложить перекрытия и установить крышу. Начинать работу следует с фронтонов, которые строятся из бревна «пирамидкой» по тому же принципу, что и стены. Чтобы соединить их и придать конструкции жесткость, следует использовать несколько прогонов.

Дальнейшая же работа выполняется стандартно, т.е. как и при строительстве любых других домов.

Вывод

Мы разобрались с основными моментами строительства брусового дома, в остальном же проблем у вас возникнуть не должно. Единственное, рекомендую дополнительно посмотреть видео в этой статье. Если же вы не нашли ответ на какой-либо свой вопрос, оставляйте его в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Дом из оцилиндрованного бревна: строительство своими руками

Несмотря на изобилие строительных материалов, многие застройщики при возведении собственного дома отдают предпочтение традиционным природным материалам – брусу, бревну. Однако монтаж дома из обычного необработанного бревна выполнить без помощи специалистов не получится. Другое дело – строительство домов из оцилиндрованного бревна, здесь все работы вы можете выполнить самостоятельно при наличии у вас минимальных навыков обращения с плотницким инструментом. В нашей статье мы рассмотрим особенности и последовательность монтажа дома из оцилиндровки.

Подготовительный этап

Проект лучше заказать в соответствующей организации, поскольку ещё на стадии проектирования нужно учесть много нюансов, начиная от усадки дома и заканчивая расчётом толщины стен с учётом особенностей климата.

Для дома из бревна очень важно выбрать качественный материал. Лучше покупать брёвна, заготовленные в заводских условиях. Для этого есть несколько причин:

  1. Заготовки, прошедшие специальную камерную сушку, будут давать минимальную усадку (до 1 %), в то время как усадка изделий естественной влажности может доходить до 10 %.
  2. Более того заводские заготовки проходят специальную обработку антисептиками и антипиренами, поэтому вам не нужно будет выполнять её на участке перед монтажом.
  3. Довольно сложно самостоятельно идеально точно сделать монтажный продольный паз. У заводских изделий этот паз нарезается на станке, поэтому имеет правильные размеры и форму.

Чтобы бревенчатый дом был тёплым, красивым и долговечным, при выборе материала для возведения сруба стоит обращать внимание на такие моменты:

  • Оттенок древесины – элементы должны быть жёлтого или насыщенного жёлтого цвета.
  • На поверхности заготовок должно быть как можно меньше сучков и полное отсутствие смоляных карманов.
  • Допустимый размер трещин – не более 1/3 диаметра.
  • Элементы должны быть ровными на всем протяжении, без деформаций и изгибов.
  • На срезе бревно должно быть достаточно плотным и ровным, сердцевина древесины должна занимать не более ¾ диаметра.

Совет: лучше всего приобретать зимнюю древесину. Она имеет минимальную влажность, поэтому менее всего подвержена усушке и деформациям.

  • Отдайте предпочтение брёвнам из древесины хвойных пород, произрастающих в северных районах нашей страны.
  • Для выполнения закладных венцов и обвязки лучше использовать заготовки из лиственницы или осины. Это самая прочная, устойчивая к негативным воздействиям древесина.

В среднем за возведение дома из оцилиндровки вам придётся заплатить от 300 у.е/м². Итоговая цена зависит от используемых материалов, сложности и габаритов постройки, а также диаметра используемых брёвен. Чем больше диаметр, тем выше цена материала.

Технология строительства

Строительство дома из оцилиндрованного бревна начинаем с подготовки участка. Территорию строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, мешающих строительному процессу. Также нужно выделить площадку для разгрузки и складирования ОЦБ, предусмотреть подъездные пути. Небольшая свободная площадка должна быть возле будущего сооружения, чтобы на ней можно было подготавливать брёвна и поднимать наверх.

Самое благоприятное время года для строительства деревянного дома – зима. Всё дело в том, что в зимний период воздух наиболее сухой, поэтому древесина меньше вбирает влагу. В итоге дом, построенный зимой, даст минимальную усадку. Исключение составляет процесс обустройства фундамента. Его лучше завершить до наступления холодов.

Внимание: зимнее строительство выгодно только для тех регионов, где зимой наблюдается низкая влажность и длительные минусовые температуры.

Если же в вашем регионе зимы не такие суровые, идёт мокрый снег с дождём, то необходимо оборудовать специальный навес для хранения брёвен.

Фундамент

Выбор типа основания под свой деревянный дом стоит делать с учётом особенностей грунта, УГВ и климата. Как правило, дом, сделанный из древесины, имеет небольшой вес, поэтому можно использовать один из следующих типов основания:

  • мелкозаглублённые ленточные конструкции;
  • свайно-винтовой фундамент;
  • ленточно-свайные основы;
  • столбчатые конструкции;
  • мелкозаглублённые плитные основания.

Фундаментные работы ведём в такой последовательности:

  1. Прежде всего, выполняем разметку. Для этого используем геодезические инструменты, шнур и колышки. Чтобы проверить правильность углов (они должны быть по 90 градусов), нужно измерять длину диагоналей. Она должна быть одинаковой.
  2. Далее выполняем копание траншеи или котлована. Глубина заложения фундамента может составлять 50-100 см, для обустройства свайно-винтовых и столбчатых конструкций нужно углубиться на 1,5 м.
  3. На дне траншеи или канавы выполняем подушку из смеси гравия и песка, которую тщательно выравниваем и трамбуем.
  4. Далее из досок, влагостойкой фанеры или специальных щитов делаем опалубку. На этом этапе не забываем заложить трубы в опалубку, которые потом будут выполнять функции продухов.
  5. Делаем арматурный каркас. Перед его установкой в опалубку заливаем бетон слоем высотой 5 см. Каркас устанавливаем на застывший бетон. При этом следим, чтобы арматура не приближалась к опалубке более чем на 50 мм.
  6. Заливаем бетон и трамбуем его.
  7. Через 28 дней можно демонтировать опалубку и вести дальнейшие монтажные работы.

Важно: высота цоколя должна быть не менее 30-50 см, чтобы защитить брёвна от намокания и последующего загнивания.

Стены

Перед тем как построить дом из оцилиндрованного бревна, нужно выполнить горизонтальную гидроизоляцию основания. Для этого на поверхность основания настилаем два слоя рубероида на битумной мастике. Если работы будут вестись зимой, то после уборки снега поверхность основания прогревается грелкой. Слой гидроизоляции должен выступать за границы фундамента с каждой стороны на 30-50 мм.

Читайте также:  Качественная огнестойкая монтажная пена защитит Ваш дом от пожара

Этапы строительства дома из оцилиндрованного бревна:

  1. Делаем нижнюю обвязку из деревянных опорных балок. Лучше использовать заготовки из осины или лиственницы. Перед укладкой элементы подвергаем антисептической обработке. Балки фиксируем к основанию при помощи штырей из арматуры. В довершение ко всему обмазываем эти балки битумной мастикой.

Важно: перед окончательной фиксацией балок нужно проверить их положение. Расхождение по высоте может составить не более 5 мм.

  1. Теперь укладываем закладные полубрёвна. Основание этих элементов должно максимально плотно, без зазоров прилегать к опорной балке. Именно поэтому нижняя часть брёвен закладного венца срезается так, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание. Сначала укладываем два элемента на противоположных стенах, затем две остальные детали. В углах для связки брёвен в верхних элементах делаем паз. Место углового соединения дополнительно фиксируем стальными скобами, а брёвна крепим при помощи нагелей к опорным балкам.
  2. Последовательность укладки остальных венцов такая же, как и у закладного венца. То есть все элементы монтируются друг на друга. При этом к продольному пазу крепится ленточный утеплитель. Элементы соединяются между собой деревянными нагелями, которые устанавливаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Крепёжный элемент должен проходить через весь верхний венец и углубляться в нижний элемент наполовину. Перед сверлением отверстий под нагели брёвна временно соединяются гвоздями. Оптимальный диаметр нагеля 20 мм. Для сверления отверстий используем сверло на 5 мм меньшего диаметра, чем сечение нагеля.

Пол и перекрытия

Строя дом из оцилиндрованного бревна своими руками, делаем деревянный пол на лагах. Для этого придерживаются следующей последовательности действий:

  1. Ещё на этапе укладки первого венца в нём необходимо вырезать углубления, в которые можно уложить лаги. Обычно шаг лаг составляет 60-70 см. Глубина паза должна быть такой, чтобы лага могла свободно лечь на основание.
  2. Лаги тоже нужно пропитать антисептиками и антипиренами.
  3. После этого к нижней части лаг крепим черепные бруски. На них мы можем уложить доски чернового наката.

Важно: иногда для дополнительной прочности под балки лаг делаются опорные столбики из брёвен, кирпича или бетона. Они идут с определённым шагом.

  1. После этого поверх досок наката и лаг укладывается гидроизоляционная плёнка. Она крепится скобами к балкам.
  2. Далее в промежутки между лагами укладывается теплоизоляционный материал.
  3. Сверху вся конструкция накрывается пароизоляционной мембраной.
  4. Настилаются доски чернового пола.

Если в доме предусмотрен мансардный или второй этаж, то обустройство пола ведётся аналогично, с той лишь разницей, что теплоизоляционный материал нужен для гашения шума, а паро- и гидроизоляция не используется. Врезка междуэтажных балок делается так, чтобы на 90 % они были в пазе верхнего бревна и только на 10 % — в нижнем.

Крыша

При обустройстве крыши бревенчатого дома в качестве мауэрлата выступает последний венцовый брус. Стропила фиксируются особым образом. Для этого в мауэрлате делается вырез под углом, равным углу наклона стропил. Стропило крепится в вырезе при помощи особых металлических крепежей, которые в ходе усадки дома могут легко скользить, сохраняя прочность соединения и угол наклона.

Сборка крыши проходит в такой последовательности:

  1. Первая пара стропильных ног поднимается наверх и стыкуется под нужным углом над первым фронтоном. Пара крепится к мауэрлату.
  2. Аналогично проходит процедура установки второй пары стропильных ног над вторым фронтоном.
  3. Между этими парами стропильных ног натягивается шнур. По нему с шагом 800-900 мм устанавливаются все последующие пары стропил.
  4. Все стропила соединяются между собой коньковым брусом.
  5. Сверху поперёк направления стропил укладывается гидроизоляция. Она фиксируется к стропилам посредством контробрешётки.
  6. Далее выполняется сплошная или прореженная обрешётка. Настилается выбранное кровельное покрытие.
  7. С внутренней стороны крышу нужно утеплить. Для этого между стропилами закладывается теплоизоляционный материал. Сверху вся конструкция зашивается пароизоляционной мембраной. Снизу крыша подшивается гипсокартоном, вагонкой или ОСП.

Процесс строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна подробно показан на представленном ниже видео:


Строим деревянный дом своими руками – этапы строительства деревянных домов


Строительство деревянных домов от А до Я включает:

  • выбор материала;
  • составление проекта;
  • строительство фундамента;
  • воздвижение стен;
  • установка крыши;
  • навешивание окон и дверей.

Итак, постараемся разобрать по косточкам, как построить деревянный дом своими руками.

Выбор дерева

Современные деревянные дома строятся из бревен и брусьев. Наилучшее бревно – оцилиндрованное. Оно сортируется и обрабатывается промышленным способом. Поэтому материал содержит минимальное количество следов от сучков, в достаточной мере просушен. Также может использоваться для строительства стен рубленое бревно.

Чем хороши стены из бревен? Они имеют максимальную толщину, благодаря чему в холодную пору в жилых помещениях долго держится тепло. Дом из бревен имеет продолжительный срок эксплуатации; смотрится самобытно и красиво.

Подобными характеристиками обладает клееный профилированный брус. Помимо большой толщины (для капитального строительства используют 210-ю маркировку), он имеет следующие важные качества:

  • Дает минимальную усадку (всего 5 см);
  • Максимально устойчив к агрессивному воздействию внешней среды;
  • Практически не гниет, благодаря особой промышленной обработке;
  • Не имеет естественных дефектов (смоляных карманов, насекомых и прочее), которые влияют на качество стен.

Кроме профилированного, строительство деревянных домов осуществляется из пиленого и строганного бруса. Их стоимость на несколько порядков ниже. Брусья имеют меньшую степень просушки и соответственно дают большую усадку.

Что касается выбора сорта древесины, лучше всего приобретать хвойные породы, которые произрастали в северной части страны. Они более смолистые и поэтому более влагостойкие. Деревянный дом своими руками рационально возводить из ели, кедра, сосны.

Индивидуальный проект

Как сделать деревянный дом своими руками без проекта? Это практически невозможно. Частный строитель обязательно в чем-нибудь сделает упущение.
Качественные индивидуальные проекты учитывают особенности каждого этапа строительства. Вид фундамента, способ установки и крепления венцов, типы кровли выбираются с учетом свойств бревна или бруса.

С одобрения заказчика разрабатывается планировка жилых помещений и их квадратура. От общей площади, а точнее длины внешних стен, зависит каким образом следует крепить венцы. В проектах учитываются и многие другие нюансы. Деревянные дома своими руками, проекты (фото ниже) для которых разрабатываются в индивидуальном порядке, получаются надежными и красивыми, не имеют изъянов и долговечны.

Выбор фундамента

Под деревянный дом своими руками нужен надежный долговечный фундамент. Поскольку капитальные постройки из дерева не имеют такого большого веса, как каменные, выбор основания достаточно широк.

В частном строительстве устанавливаются фундаменты:

Специалисты считают, что наилучший из них – облегченный ленточный. Облегченным он называется потому, что при замесе рабочего раствора не добавляется щебень. Поэтому плотность застывшего бетона меньшая.

Столбчатый фундамент, хотя и весьма популярен, имеет существенные недостатки. Одним из самых значимых является стоимость работ. Помимо использования спецтехники для установки свай или столбов, часто должно производиться предварительное геодезическое исследование для определения свойств почвы. Плитные фундаменты хороши под жилые деревянные постройки, имеющие большую общую площадь.

Хотя просторный деревянный дом своими руками (видео представлено в конце статьи) смотрится роскошно, но требует больших физических затрат и денег. Согласно проекту, глубина ленточного фундамента зависит от степени промерзания грунта. Траншея выкапывается на глубину, где почва не замерзает. Ширина траншеи должна составлять 25 – 30 см.

Строится ленточный фундамент под деревянный дом своими руками следующим образом:

  • 1. Выкапывается траншея соответственной глубины и ширины.
  • 2. Слоем в 10 см насыпается песок, который поливается водой и хорошенько утрамбовывается.
  • 3. Сверху насыпается 10-сантиметровый слой щебня, который также поливается водой и плотно трамбуется.
  • 4. Поверх подушки прокладывается слой рубероида.
  • 5. Устанавливается опалубка. Если она несъемная, ее укрепляют при помощи металлической проволки.
  • 6. Над слоем гидроизоляции монтируют арматуру. Обработанные антисептиком металлические пруты протягивают вдоль и поперек, скрепляют жесткой проволокой.
  • 7. Далее заливают бетон. Годятся марки 200, 250 и 300. Бетон по консистенции должен напоминать жидкую сметану.

Время достаточного схватывания фундамента составляет 10 – 12 дней. Бетон при благоприятных погодных условиях набирает проектной прочности до 70-80% за 7-14 дней. Этого достаточно, чтобы уже нагружать фундамент, а полное 100% застывание фундамента произойдет только после 28 дней с момента заливки фундамента.
Можно продолжить строить деревянный дом своими руками (видео в конце статьи).

Строительство стен

Самостоятельное строительство деревянных домов упрощается, если используется профилированный брус.

Он имеет пазы, которые легко соединяются. Перед началом возведения стен необходимо проверить горизонтальность фундамента. Необходимо, чтобы гидравлический уровень показывал ноль, так как при установке первого венца должна соблюдаться строительная геометрия.

Плоскость фундамента должна быть идеально ровной и прямой. Вдобавок при закладке углы первого венца выверяются по вертикали. Они должны составлять ровно 90 градусов. Если с самого начала геометрия строительства нарушена, стены не получатся ровными, будет идти перекос на уровне оконных и дверных проемов.

Монтаж деревянного дома своими руками на этапе возведения стен производится следующим образом:

  • 1. На фундамент накладывается слой рубероида без предварительного нанесения мастики.
  • 2. При необходимости выровнять поверхность фундамента, когда ее перекос более одного сантиметра, на расстоянии в 30 см один от другого ставятся деревянные клинья.
  • 3. Сверху устанавливается по всему периметру фундамента «нулевая» доска.
  • 4. Пространство между ней и фундаментом задувается монтажной пеной.
  • 5. Первый венец может укладываться с отступом от края фундамента в 25 см. Также допускается установка венцов за краем фундамента на расстоянии не большем 5 см.
  • 6. По углам первый венец крепят на анкеры.
  • 7. Чаши первого и последующих венцов для уплотнения стягиваются путем сборки на шпильку.
  • 8. Чаши первого венца стягиваются при помощи усиленной шайбы размером 60х80 мм.
  • 9. Далее усиление стяжки с применением усиленной шайбы производится через каждых 5 – 6 венцов.
  • 10. Стяжка по периметру венцов производится при помощи металлических или деревянных нагелей.
  • 11. Венцы соединяются между собой, благодаря бороздкам. На нижний брус накладывается новый. В пазы он вставляется ударами кувалды сверху по накладной доске.
  • Кроме анкерного крепления, еще применяется торцевое – концы венцов стыкуют по торцам. В этом случае, если один из них дал трещину, его легко вынимают и заменяют целым.

Установка крыши

Наилучшим вариантом для деревянного дома является легкая двускатная или мансардная крыша. Крыши сложной конфигурации уместны для больших строений, так как они тяжелее. Соразмерность веса крыши с возможностью ее удерживать стенам дома высчитывается при составлении индивидуального проекта. Непрофессионалу сложно высчитать правильно эту величину.

Монтаж деревянного дома своими руками на стадии установки крыши состоит из таких этапов:

  • установка балок-оснований;
  • крепление стропил;
  • наложение обрешетки;
  • прокладывание гидроизоляции;
  • крепление кровли.

Балки-основания (мауэрпаты) одним краем при помощи анкеров крепят к верхнему венцу в диагональном положении. Горизонтальность противоположных концов выверяют уровнем. Стропила представляют собой деревянные треугольники. Их сколачивают, а потом крепят, начиная от конька, на балки. Сверху крепится обрешетка, то есть, тонкие поперечные и продольные досточки. Величина зазоров зависит от выбора кровельного материала.

Если предполагается крыть крышу листовой кровлей (профнастилом, металлочерепицей, шифером, одулином), расстояние между обрешеткой составляет полметра, рулонными материалами (рубероидом) – обрешетка имеет максимальный зазор в один сантиметр.

Поверх обрешетки выстилается гидроизоляция. На стыках крыши полотнище ее укладывается внахлест с зазором в 15 – 20 см. Поверх гидроизоляции крепится кровельный материал. Как на деревянный дом своими руками (видео в конце статьи) устанавливается кровля, видно на этой схеме:

После установки крыши желательно ее утеплить, даже если чердак не будет жилым помещением. Это позволяет вдвое сократить энергозатраты при отоплении дома. Самый лучший утеплитель – минеральная вата. Она делается из натурального сырья, нетоксична и прекрасно держит тепло продолжительное время. Минеральную вату нарезают на полотнища средней величины, которые крепят между балками и стропилами.

Если чердак мансардный и в нем будут проживать члены семьи, необходимо дополнительно утеплять еще и полы и стены. Для этого также используется минеральная вата. В первом случае необходимо устанавливать лаги; во втором случае утеплитель крепят на обрешетку. При этом не нужно забывать про гидро- и пароизоляцию. Закрыть некрасивые зазоры можно плитами ДСП.

Распорка для проемов

В зависимости от типа бруса или бревна, построенный деревянный дом своими руками в среднем дает усадку на 6 – 9 %; дом из клееного бруса – до 3%.
Это необходимо учитывать при намерении установки окон и дверей. Чтобы избежать перекоса и растрескивания рам и дверных наличников, стоит по окончании строительства на оконные и дверные проемы поставить окосячки.

Они представляют собой Т-образные пластины. Окосячки устанавливаются следующим образом:

  • 1. В торцах примыкающих венцов выпиливают пазы.
  • 2. В них забивают деревянные бруски.
  • 3. Сверху набивают окосячки по всему периметру проемов.
  • 4. Зазоры между окосячками и торцами венцов заполняют паклей.

В дальнейшем стенам необходимо дать время, чтобы они «встали» на место. На протяжении этого времени проемы сохраняют прямоугольную или четырехугольную форму, не перекашиваются, так как окосячки надежно их удерживают. Когда основная усадка закончится, поверх окосячек можно крепить оконные рамы и дверные коробки.

Если смотреть в разрезе, конструкция имеет такой вид:

  • 1 — венцы;
  • 2 — пакля (50 мм);
  • 3 — наличник;
  • 4 — окосячка (40 мм);
  • 5 — откосные рейки;
  • 6 — оконная рама

Опытные столяра умеют ставить окосячки на оконные и дверные проемы сложной конфигурации. И даже простую работу лучше поручать им. При минимальном опыте часто происходит растрескивание венца по торцу, разлом окосячек в ходе усадки венцов.

Итак, вы теперь знаете, как делать деревянный дом своими руками. Успешного вам строительства.

Ссылка на основную публикацию