Штукатурка печи: описание с фото, отзывы

Нанесение штукатурки

Процедура отделки проводится по стадиям, в ходе каждой наносится 1 слой состава.

  1. Обрызг – является первичным тонким покрытием, предполагает набрасывание без выравнивания. Смесь для обрызга разводится жидкостью до густой сметаны. Целью покрытия является — забить неровные участки и подготовить стены для главных покрытий.
  2. Грунт – второе покрытие. Кладется после сцепления обрызга, не допуская просыхания. Густой состав размещается по плоскости кельмой и проводится выравнивание теркой. Грунт накладывается в толщину 3-4 мм.
  3. Заключительный этап – нанесение незначительного слоя очень жидкого штукатурного состава. Не густой состав позволяет исключить дефекты. Последний слой – накрывку, кладут в толщину не больше 2 мм.

Накрывку заменяют с помощью декоративного оштукатуривания в качестве покраски или облицовки. Тогда финишное покрытие предусматривает использование составов из камня, терразита, извести и песка с введением пигментов устойчивых к жару.


Накрывку заменяют с помощью декоративного оштукатуривания в качестве покраски или облицовки. Тогда финишное покрытие предусматривает использование составов из камня, терразита, извести и песка с введением пигментов устойчивых к жару.

Если вы решили оставить все как есть

Если вы не хотите оштукатуривать конструкцию, кирпичную кладку необходимо сделать декоративной. Но в данном случае укладка декоративной штукатурки своими руками вряд ли подойдет. Оптимальным вариантом станет облицовочный кирпич.

Для наружных стенок конструкции используется кирпич с ровной и гладкой поверхностью. Кладка в этом случае производится очень тщательно, а швы расшиваются.

Декоративная расшивка производится между рядами кирпичей специальным вогнутым инструментом с использованием обычного раствора. Грани кирпичей, которые выходят на фасадные части печи, можно окантовать, срезав по диагонали. Окантованные углы служат дополнительным декоративным элементом и придают сооружению привлекательность.

Если расшивка будет цветной, выбирайте кирпичи однородного оттенка. В процессе сооружения лицевой поверхностей печи швы оставляйте незаполненными на глубину в 1 см.

Выполненная кладка вытирается влажной тряпкой и шлифуется куском кирпича. В ходе этой работы все выступы, сколы и выбоины должны сгладиться.

Белый цемент смешайте с асбестовой мукой, разведите водой и втирайте рукой в резиновой перчатке в швы. Эстетичность декоративной кладки зависит от равномерности и прямолинейности швов, поэтому расшивайте их при помощи правила.

Совет! Расшивку можно делать разных цветов, добавляя в раствор пигменты.


Белый цемент смешайте с асбестовой мукой, разведите водой и втирайте рукой в резиновой перчатке в швы. Эстетичность декоративной кладки зависит от равномерности и прямолинейности швов, поэтому расшивайте их при помощи правила.

Технология работ по оштукатуриванию печи

Для проведения работ по штукатурке печи требуется комплект инструментов для каменщика и маляра. Понадобятся молоток и зубило для работы с основанием. Для раствора используют ёмкость под замес, шпателя, мастерки, полутёрки с гладилками. Для выравнивания используют правило и уровень.

Дополнительно могут пригодиться строительный нож, кисти с валиком, щётка с металлическим ворсом. Список расходных материалов выглядит так: смесь, вода, грунт, маячковый и углоформирующий профиль, армирующее волокно или штукатурная сетка, перчатки, венчик-насадка на дрель или перфоратор для приготовления раствора. А также нужно предусмотреть защиту примыкающих стен и пола от загрязнения. Для этого понадобятся плёнка и малярный скотч.


Для проведения работ по штукатурке печи требуется комплект инструментов для каменщика и маляра. Понадобятся молоток и зубило для работы с основанием. Для раствора используют ёмкость под замес, шпателя, мастерки, полутёрки с гладилками. Для выравнивания используют правило и уровень.

BAZIS Штукатурка для печей и каминов – отзыв

Как это было у меня. Поскольку все 15 кг сразу намазывать на печь не предполагалось, по крайней мере, за один раз, смесь я замешивала непосредственно перед работой в нужном количестве. Сама она выглядит как очень легкий, не комкующийся порошок светло-серого цвета. При погружении в нее совка взлетает вверх. Работать лучше в респираторе.

Рабочий процесс и подготовка к нему

Как отмечалось выше, штукатурка русской печки своими руками имеет целый ряд особенностей, но все работы выполнимы и более того достаточно просты, если соблюдать аккуратность и следовать всем рекомендациям.

Недорогая терка поможет сделать поверхность абсолютно гладкой

Облицовка дымохода снаружи дома

Кирпичные стенки дымохода подвергаются большим перепадам температур, особенно зимой. С одной стороны — горячий дым, с другой — холодный воздух. Из-за такой разницы температур кирпич со временем разрушается. Кроме того, печной дым содержит оксиды серы и азота. Если верх дымохода холодный, то водяные пары на его стенках конденсируются и, смешиваясь с оксидами, образуют кислоты. Этот кислотный конденсат как и разность температур разрушает трубу из кирпича.

Для предотвращения такой ситуации часть дымохода снаружи дома нужно утеплить. Для этого устанавливается каркас, на нем закрепляется утеплитель, и все закрывается жестяными листами. Просто поштукатурить кирпичную кладку будет недостаточно.


Кирпичные стенки дымохода подвергаются большим перепадам температур, особенно зимой. С одной стороны — горячий дым, с другой — холодный воздух. Из-за такой разницы температур кирпич со временем разрушается. Кроме того, печной дым содержит оксиды серы и азота. Если верх дымохода холодный, то водяные пары на его стенках конденсируются и, смешиваясь с оксидами, образуют кислоты. Этот кислотный конденсат как и разность температур разрушает трубу из кирпича.

Материал изготовления

Несмотря на изобилие современных огнеупорных материалов, двери для топок делают из железа, чугуна или особых марок стекла. В древнейшие времена для изготовления всех конструктивных элементов очагов использовали керамику. Чугун и металлические сплавы стали применять для этих целей позже, несколько столетий назад; термостойкое стекло – относительно новый представитель в этом ряду, усиленными темпами набирающий популярность.

Читайте также:  Печь тандырная: описание с фото, отзывы

Для обеспечения долговечности дверцы для печей, сделанные из обычных железных сплавов, а они также встречаются в продаже, периодически покрывают жаропрочными красками.

Стальные или чугунные?

Прежде всего о материале. В основном предлагается два варианта: фурнитура, сделанная из стали, и чугунные изделия. Предпочесть стоит второй вариант — как более надежный и долговечный. К тому же чугун не склонен к деформациям — стальные же аксессуары от нагрева могут здорово коробиться.

Также стоит обращать внимание на технологию изготовления чугунного литья. Лучшее то, что с мелким зерном, отлитое в металлических кокилях. Крупное зерно говорит об устаревшей технологии литья в землю. Разницу эту легко обнаружить визуально. Помимо размера раковинок у изделий, отлитых в песок, всегда одна сторона чуть грубее. При литье в металлические формы разница незаметна.


Если есть выбор, лучше предпочесть чугунные дверцы

Наличие экрана на дверце — дополнительной пластины, закрепленной на расстоянии, — всегда плюс. Впрочем, такое дополнение некритично. Просто крайне полезно.

Печные дверцы со стеклом или без стекла

Топочные дверцы так же принято разделять по наличию или отсутствию стекла.

Топочные печные дверцы со стеклом оснащены термостойким стеклом, способным выдерживать высокие температуры. Такие дверцы позволяют смотреть на огонь, создают атмосферу комфорта и уюта. Но печные дверцы со стеклом, та же имеют ряд минусов:

  1. Эффективность, КПД печи с дверцей со стеклом ниже, так как часть образующегося при сгорании топлива тепла рассеивается через стекло, а не передается тепло аккумулирующим элементам печи. При этом, чем больше размер стекла печной дверцы, тем больше снижается эффективность.
  2. Так же, печь с дверцей со стеклом должна иметь конструктивные особенности, обеспечивать обдув стекла потоками горячего воздуха, иначе на стекле топочной дверцы постоянно будет оседать сажа, и закопченное стекло постоянно будет требовать очистки.

Печные дверцы без стекла обычно называют – сплошными или глухими.

Топочные дверцы так же принято разделять по наличию или отсутствию стекла.

Дверца со стеклом для печи

Для чего нужны топочные дверцы со стеклом? Ответ на этот вопрос крайне прост – для гарантирования безопасности. Такие двери напрямую контактируют с огнем, именно поэтому они изготавливаются из максимально прочных огнеупорных материалов. К тому же это красиво: сквозь стекло видно огонь в печи, что создает особую, уютную и семейную атмосферу.


Для чего нужны топочные дверцы со стеклом? Ответ на этот вопрос крайне прост – для гарантирования безопасности. Такие двери напрямую контактируют с огнем, именно поэтому они изготавливаются из максимально прочных огнеупорных материалов. К тому же это красиво: сквозь стекло видно огонь в печи, что создает особую, уютную и семейную атмосферу.

Стеклянная

Дверцы для печи со стеклом используются последние 10 лет. Стеклянные листы изготавливаются в нескольких вариантах:

  • Однослойные. Имеют толщину 3 мм, применяются при сжигании в топке древесины, торфа, растительных отходов.
  • Многослойные, толщиной 4 мм. Устанавливаются при сгорании угля, имеющего высокую температуру горения.

В дверки для печки устанавливают прозрачное, матовое или рельефное стекло. Стеклянные дверцы дают возможности наблюдать за пламенем. Для прозрачности необходимо протирать поверхность средствами, удаляющими копоть, или купить материал с покрытием, препятствующим ее образованию.


Наилучшим, хотя и более дорогим, будет вариант из нержавеющей стали. Изделие имеет малый вес, легко крепится в кирпичную конструкцию. Длительный срок эксплуатации окупает высокую цену при покупке. Современный дизайн делает этот элемент печи украшением интерьера помещения.

Надёжная и долговечная заделка топочной дверцы в кирпичной дровяной печи

Дровяные кирпичные печи, все еще весьма распространены в сельской местности, и в остальных местах, удаленных от газовых магистралей и городского центрального отопления. Множество кирпичных печей уже находятся в эксплуатации, некоторое количество строится, так что, вопросы повышения эксплуатационных характеристик отдельных узлов в частности и печей в целом имеют важное значение. Одним из наиболее часто выходящих из строя частей кирпичной печи, является топочная дверца, а если быть точнее — ее заделка. Действительно, топочная дверца подвержена действию высоких температур, механических ударных нагрузок при загрузке поленьев. Часто, через непродолжительное, относительно всего срока службы печи, время, дверца начинает болтаться, крошатся и даже вываливаются кирпичи вокруг нее, образуются крупные щели. Разумеется, совсем уж плачевные случаи, как правило, следствие ошибок в заделке. Однако и без них, заделка служит не слишком долго и требует периодического ремонта.

Основным, часто используемым способом крепления топочной дверцы в кирпичной кладке печи — заделка в швы проволочных «кос», продетых в четыре отверстия на рамке дверцы. Как более совершенный вариант — вместо проволоки, используют мотоциклетные спицы.
Пожалуй, здесь же стоит упомянуть способ закрепления дверцы современными металлическими дюбелями.

Еще один довольно простой способ заделки — при помощи кляммеров (лапок). К рамке дверцы привинчивают или приклепывают металлические полосы, которые потом отформовывают и заделывают в горизонтальные и вертикальные швы кладки.

Способ на первый взгляд хорош.

Здесь стоит вспомнить о важном правиле в печном деле — учитывать разницу коэффициентов линейного расширения материалов при нагревании. У металла и кирпича он (коэффициент) разнится более всего и нужно обязательно разделять эти материалы относительно мягкой огнестойкой прокладкой. В былые времена это был асбестовый шнур, в чистом виде или вымоченный в жидкой глине, сейчас часто используют современные огнеупорные материалы — огнестойкие керамические ваты и войлоки.

Вернемся к кляммерной заделке. Если саму рамку дверцы можно изолировать, например, обмотав ее снаружи по периметру асбестовым шнуром, то металлические полосы кляммеров не изолировать ни как и они станут выкрашивать глиняный раствор из швов.

Читайте также:  Печь шведка: описание с фото, отзывы

Как некая разновидность — металлические элементы, закрепленные к рамке дверцы, но не фиксирующиеся в швах, а держащих дверцу за кирпичи. Уже гораздо лучше — можно проложить огнеупорным картоном и избавиться от трещин в дальнейшем. Прочность заделки тоже хороша, большая площадь «держания» позволяет несколько свободнее обращаться с дровишками и кочергой. Вполне не дорогой, не сложный и экономный в смысле материалов способ.

Для печей сложенных из простого глиняного кирпича, большего пожалуй, и не нужно, но в современных вариантах кирпичных печей с топкой футерованной огнеупорным кирпичом способ не достаточно хорош.

Футеровкой топки шамотом, мы существенно увеличиваем ее ресурс, но заделка топочной дверки по последнему способу, оставляет несколько мест, где высокие температуры, воздействуют на глиняный кирпич. На фото выше, это торцы кладки, по бокам от дверцы, на следующем — верх и низ.

Последняя заделка, после пяти лет эксплуатации показала хорошую надежность — дверца ничуть не расшаталась, стоит как вкопанная, но глиняные кирпичи изнутри сверху разрушились и требуют замены, в то время как остальная часть топки защищенная огнеупорным шамотным кирпичом, износилась конечно, но держится молодцом.

То есть, требуется все, тоже самое, но с лапами по всему периметру. Нечто вот такое.

Способ несколько более расточителен в смысле материалов, но весьма надежен и может быть рекомендован для использования. Его мы и рассмотрим более подробно. Итак.

Что понадобится.

Инструменты.

Самый, что ни на есть обычный, набор слесарных инструментов, маленькая отрезная машинка (болгарка) с абразивными дисками, тонкими для резки, хотя бы одним толстым для зачистки. Защитные очки или что лучше — щиток на всю… на всё лицо. Если хотим к восьмидесяти годам слушать Бетховена не через слуховой аппарат, добавляем к этому защитные наушники или беруши — при зачистке машинкой, грохот и звон стоит изрядный. Нечто ручное для сверления. Использовался и небольшой сварочный инвертор с принадлежностями, плюс тоненькие (2мм) электроды. Пробовал МР-3, хорошо работают УОНИ, можно конечно и специальные для нержавеющей стали, если не жалко. В первом варианте изготовления, где только гибка, без сварки можно и обойтись. Да, сверх обычного разметочного инструмента, хорошо бы иметь большой угольник, со стороной, этак в пол метра. Это здорово увеличит точность разметки.

Подходящий по размерам, кусочек листа нержавеющей стали. Очень желательно, что бы она была жаропрочной. Не путать с «жаростойкой» (окалиностойкость). Единственный раз в сети попалось видео подобной конструкции, где автор применял именно жаропрочную нержавеющую сталь, весьма малой толщины, что-то около 0,5…0,75 мм. В таком случае, понятно, применим только способ изготовления гибкой, если только вы не располагаете специальными инструментами для сварки тонкой нержавейки.

В авторском варианте, применялась нержавеющая сталь неизвестной (и едва ли жаропрочной) марки, толщиной 1.5 мм. Не нарочно, какая была. Практика, однако, показала достаточно высокую стойкость материала. Так же, несколько избыточная толщина, тем не менее, позволяет использовать обычную ручную дуговую сварку.

Крепёж — стандартные болтики или винтики М5 с гайками. Пожалуй, лучше выбирать с головками помассивней, чтобы дольше не сгорали.

Крепление-коробка изготавливалась двумя способами.

Первый — делалась общая большая развертка и путем гибки, получался этакий короб без дна и крышки. Перпендикулярно стенкам короба отгибались лепестки. Устанавливалась дверца, размечались и сверлились отверстия. Дверца закреплялась винтиками и собственно все.

Разметка и вырезание заготовки.
Здесь, стоит сказать, что для получения малого радиуса гибки, при столь толстом материале, требуется некоторая подготовка места сгиба. Подготовка заключается в надрезе материала по линии сгиба, примерно на три четверти толщины, и разделка — придание резу V-образного профиля. С углом 90 или чуть более градусов у основания. Единственный инструмент более-менее подходящий для данной цели — отрезная машинка (болгарка). Как на мой вкус, стоит пользоваться, вариантом с меньшей мощностью и меньшим диаметром круга.

Действовать приходится так. Первый рез выполняется перпендикулярно поверхности материала, на нужную глубину по линии разметки. Это довольно сложно сделать хорошо с первого раза. Рез лучше делать не сразу на всю нужную глубину, а за несколько проходов, так меньше шанс пропилить насквозь и получается ровнее. Труднее всего сделать самую первую ровную канавку. У меня, как правило, получается тем лучше, чем менее ответственная деталь — при работе стоит несколько раскрепостить плечи и руки и не придавать много значения возможным небольшим огрехам.

После первого пропила, по нему как по направляющей делают еще два прохода инструментом, повернутым каждый раз на 45 градусов относительно основного. Примерно конечно, но лучше чуть больше. Это уже не сложно, нужно только повернуть или повернуться к заготовке так, чтобы канавка была у нас справа налево, а не сверху вниз. Так получается ровнее. Ну и болгарку перехватить по другому.

Потом сгибаем так, чтобы рез был внутри. Пользоваться какими ни будь упорами или направляющими нет нужды, сгиб все равно пойдет по месту минимальной толщины, уж как напилили.

Глубина первого пропила, в идеальном случае должна быть такой, чтобы заготовка по готовому резу сгибалась, с некоторым, довольно приличным усилием, но руками. При этом, внешняя поверхность сгиба будет чуть матовой, но без заметных трещин.

Форма же пропила, в идеале должна приводить к полному смыканию стенок на готовом гибе.

Итак, вырезались заготовки, в нужных местах делались пропилы, сквозные и для сгибов. Здесь нужно быть внимательным и вполне представлять себе готовое изделие — ряд сгибов (их разделки) расположены на противоположной стороне.

Читайте также:  Печные дверки: описание с фото, отзывы

После возни с пропилами, несколькими движениями, по линиям сгибается коробка с лепестками.

Примеряем дверцу, размечаем отверстия, сверлим, крепим. Лишнее от резьбы отрезаем. Крепится винтом и гайкой. М5. Стопоров и шайб не применял, но если терзают сомнения, можно накернить в центр обрезанного.

Теперь из мелких обрезков привариваем уголки. С лицевой стороны, иначе конструкция носит несколько незавершенный вид. Просто приставляются к нужному месту кусочки с прямым углом, хотя бы немного больше нужного и сваркой, несколькими точечками закрепляется . Потом лишнее отпиливается. Сварочные швы зачищаются. Острые кромки притупляются.

Лапы со стороны топки несколько великоваты, можно обойтись и меньшими.

Эта же заделка, после 3.5 лет эксплуатации в кирпичной банной печи. На нижней полке зола, рассмотрим боковую сторону. Немного окалины, заметные покоробленности и изгибы отсутствуют, головки болтиков на фото не видны, но смею заверить они тоже в весьма приличном состоянии. Наружная кирпичная кладка разрушений не имеет, футеровка тем более. В целом, состояние отличное, а учитывая значительно более интенсивную топку банной печи по сравнению с отопительной, и вовсе превосходное. Возможно, этому способствовала значительная толщина материала и общая жесткость конструкции.

Заделка, несмотря на большую по сравнению с распространенными способами стоимость, чудо как хороша, однако способ изготовления короба с лапами, гибкой, не слишком точен. По определению. Сложновато учесть до миллиметра, все эволюции заготовки в процессе гибки и как следствие — либо не влезет дверца, либо зазоры великоваты. Можно заполнить их тем же огнеупорным войлоком, но это не дело.

Второй вариант изготовления. Сваркой.

Намедни, решил опробовать. Основной короб делал из двух Г-образных частей.

После примерки, обрезал краешки в размер и сваривал. Особенной герметичности здесь не требуется — точечками, через сантиметр-полтора. Потом зачистить все лишнее на швах.

После, аналогичным образом, привариваются лапы.

После зачистки, можно замуровывать на место службы, обернув предварительно мягким огнеупором. На фото ниже, применен базальтовый стёганый мат, толщиной 10 мм.

Способ, не смотря на несколько большую трудоемкость, понравился больше. Дверца сидит значительно более плотно, в процессе изготовления, значительно меньше треволнений — влезет/не влезет дверца в конце. Более того, для конструкции можно использовать более мелкие обрезки материала, что порой, весьма удобно.

Опыта эксплуатации заделки такого типа изготовления пока нет — печь еще не закончена, но причин сомневаться в ней тоже никаких.

Заделка, несмотря на большую по сравнению с распространенными способами стоимость, чудо как хороша, однако способ изготовления короба с лапами, гибкой, не слишком точен. По определению. Сложновато учесть до миллиметра, все эволюции заготовки в процессе гибки и как следствие — либо не влезет дверца, либо зазоры великоваты. Можно заполнить их тем же огнеупорным войлоком, но это не дело.

Дверка каминная ДКГ-10 «Каравай»

Размер под закладку: 410x270x65 мм. Габаритный размер: 500x360x148 мм. Вес: 19,81 кг.

В корзину –> Подробнее

Ряд моделей топочных дверок оборудованы термостойкими шнурами по периметру стекла, крышки и контуру шибера, что улучшает герметичность и защищает от проникновения угарного газа в помещение.

Продукция
  • Кирпич печной
  • Печное чугунное литье
  • Смеси для кладки печей и каминов
  • Теплоизоляция
  • Сопутствующие материалы для печей
  • Дымоходы
  • Чугунная посуда
  • Аксессуары для печей и каминов
  • Декоративная плитка «Терракот»
  • Каминные топки
  • Камни для бани
  • Топливные брикеты
  • Топливные пеллеты (гранулы)
  • Средства для чистки дымохода и розжига печи
  • Противогололедные смеси
  • Дровяные печи


C 1 января наш магазин переезжает
по адресу г. Минск, пер. Промышленный, 8

Стеклянная

Стеклянная дверца для печи своими руками является отличным вариантом не только из-за своей функциональности, но и красоты. Ведь вы можете наблюдать за пламенем, что станет хорошим интерьерным решением.

Для печки, которая служит для обогрева помещения, следует отдать предпочтение огнеупорному стеклу. Оно отличается своей прочностью и долговечностью.

Основные характеристики по выбору стекла для дверцы:

  • Стойкость к высоким температурам. Если стекло окажется недостаточно термоустойчивым, дверца может повредиться: треснуть или вовсе рассыпаться на части.
  • Прочность. Необходимо выбирать материал, который имеет толщину не менее четырех миллиметров. Стекло меньшей толщины может не выдержать ударов или температуры.
  • Долговечность. Необходимо учитывать максимальные температурные колебания. Материал с длительным сроком эксплуатации прослужит вам значительно больше.

Кроме стекла, для изготовления дверцы понадобятся болгарка, сварка, болты, навесы, металлические уголки для изготовления рамы.

Изготовление данного изделия не требует много времени и сил:

  1. Сначала необходимо сделать стороны рамки из уголков в соответствии с нужными замерами. Проверив все размеры можно сваривать детали.
  2. Для крепления стекла к раме используют болты. Они вкручиваются по периметру не очень сильно (при нагревании стекло расширяется).
  3. Нужно изготовить идентичную раму, которая используется как притолока для двери.
  4. Первая рама со стеклом соединяются со второй с помощью навесов.
  5. Снаружи рама обрабатывается термостойким клеем, но для этого сначала нужно вынуть стекло, а после полного высыхания вставить его на место.
  6. После этого можно выполнить ручку и защелку для двери.

Дверца со стеклом для печи своими руками прослужит вам дольше, если вы обеспечите должный уход и аккуратное обращение с ней.

Металлическая дверца для печки своими руками должна быть изготовлена из жароустойчивого материала. Наиболее распространённый – сталь. Стальная дверца отличается прочностью и долговечностью, не требует больших усилий в изготовлении и установке. Чтобы ее изготовить достаточно простого набора слесарных инструментов, сварки и болгарки. Материалом послужат 4 уголка, стальной лист, болты, гайки.

Ссылка на основную публикацию