Печная смесь: описание с фото, отзывы

Как и чем оштукатурить печь ?

  • 1
  • 2
  • 3

13 лет на сайте
пользователь #106716

Привозили три года назад из Питера, в РБ тогда я не нашел.

8 лет на сайте
пользователь #571484

10 лет на сайте
пользователь #216700

вроде как пока ничего не отвалилось!

8 лет на сайте
пользователь #683376

есть термостойкие краски для печей, каминов. Я этой пользовался – “Силтэк” (С.Петербург ), стойкость к температурам: -70 – +300°С.

Я как-то покрасил термостойкой эмалью Церта от отечественной фирмы спектр, в зависимости от цвета держит до +700 С° и дешевле иностранных

11 лет на сайте
пользователь #154466

По поводу штукатурок для печи (может еще пригодиться) есть такая
http://www.ilmax.by/production/

show/ekabudy/dlyapechei
нормальная, делается на шамоте. плюс можно и класть на нее.
Ни в коем случает не покупайте бобруйский печник (вроде Форт), один песок с цементом, трещит и разваливается.

10 лет на сайте
пользователь #237580

нормальная, делается на шамоте. плюс можно и класть на нее.
Ни в коем случает не покупайте бобруйский печник (вроде Форт), один песок с цементом, трещит и разваливается

а вот обоснуте чем она лучше печника. пришлось мне поработать на выходных штукатуркой

(брал на базаре мешок 25 кг за 67 тыси до 90т) нехватило брал в Могилеве (по цене думаю у каждого свой ценник) ,но т.к. делал в деревне старикам и нехватило поехал в Шклов (20 км до Могилева почти 60 км) и там печник не нашли купили

( 20 кг 120 тыс и то только в одном месте. у печника выйгрыш в 2 раза вес и цена.получается )
а вот фотки я чуток позже выложу почему печник мне понравился больше! думаю кто имел дело одновременно и с тем и тем ,никогда больше ЭКАБУД брать не станет.

10 лет на сайте
пользователь #237580

и так почему мне понравился “печник” а не Экобуд!
кроме того что он имеет выйгрош в цене и в мешке его 25 кг а не 20.
его фракция намного мельче чем у Экабуд. в экобуде встречаются камешки 2-3 мм и при шпатлекве в первом слое не очень интересно тягать его! а ложить толстый слой мне не нужно!(хотя для грязновой работы он пойдет или как вариант делать более декорн структуру, мнеже надо было ровная и гладкая поверхность для последующей покраски-эля стариков не надо ничего лишнего)
вот фотки о чем речь и о результате:

подготовка поверхности , все отбивалось и после каждый кирпичик очищался ,швы углублялись, честно работа грязна и время затратная( полностью очистить 2 стены ушел день!) печь старая ей около 30 лет а то и более,периодич подмазывалась глиной где отваливалось и опять закрашивалось. последний раз эти 2 стены подделывались 12 лет назад и красились тогдаже! в районе топки подмазка и комин перед сезоном, но в это мгоду будет капит ремонт внешней части, внутренныя была вычещена осмотрена и обрадовал стариков сказал служить этой печке еще столькоже (я сам не печник делал первый раз это, я не штукатур и не маляр, просто когда то делал ремонт у родителей,у себя и сейчас решил помочь старикам своим на деревне)

думал местами выравнить по высоте с глиной ,но местаминадо было ложить более 1 см, решено было все отбивать и делать уже смесью

сама стурктура материалов( к сожалению мобилкой особо не рассмотреть в ее качестве) смешивание с водой одинаково что у той что у этой,мешал миксером. в экобуд белые это камушки

некоторые скажут старая ,а вот и нет обе выпущены в июне 2013г. причем экабуд в конце июня.(т.е. пол месяца)

ну и вот результат печник 2-й слой, экобуд 1-й!

вот как эти камешки протягиваются!

по этой стороне пока вопрос !

если желание не отподет и получистя как я думал,то будет все отбиваться и делаться смесью, если нет то глиной как и раньше!

И так продолжу!
Что заметил и что потворно не сталбы делать и что стал.
Не надо экономить и брать штукатурку в притык не хватит!
Если начали делать стенку то надо делать от а до я

Опятьже затирать сухую поверхность твердую проблематично 

Вторую сторону с оштбкой совей часть сделал гнал уже толстым слоем и затем с водой затиром затер.

Получилось не плохо смоей точки зрения. На выходных поеду покрашу пусть старики радуются!

7 лет на сайте
пользователь #859617

Глиной надежнее всего будет, в деревне у бабушки глиной замазали – 4-й год ничего не отваливается. Правда хорошего качества глина нужна. Мы за 25 км. ездили за ней.

7 лет на сайте
пользователь #926054

Добрый день ! В деревенском доме стенки печки-лежанки стали трескаться и осыпаться. Возле дверцы самой топки уже даже дырочки небольшие видны.
..Как и чем заштукатурить печь ?? Глиной по-старинке не хочется, так как на сколько я понял, мудрено там состав делать, песояк сеять, глина специальная нужн, соль, цемент. кто на что горазд короче. как то все это неодназначно.
. Погуглил. Думаю так: ободрать всю старую глину до кирпича, между керпичей ободрать швы на 0.5-1 см. Далее все дело обработать грунтовкой, далее одеть сетку металлическую на печь, чтобы штукатурка лучше дуржалась. Далее в два слоя заштукатарить: первый жидкий, далее затереть, потот более густой и опять затереть. Далее опять грунтануть и покрасить фасадной краской (чтобы потом можно было мыть если чего). Примерно так рассуждаю.
. Вопросы:
– Какую применть грунтовку ??
– какую применить теплостойкую штукатурку ??
– и самое не понятное,какая нужна сетка .

..Может быть какие то другие варианты штукатурки печи предложите ?

У меня была та же проблема с печкой! И глина+известь не помогали штукатурил каждый год! А вот потом купил клей термостойкий для кафеля +1200 С, обмазал и третий год ни одной трещины! А можно просто кафель на него посадить если нужно чтобы эстетично смотрелось. У меня печь обычная (русская) поэтому я не заморачивался особо.

Добрый день ! В деревенском доме стенки печки-лежанки стали трескаться и осыпаться. Возле дверцы самой топки уже даже дырочки небольшие видны.
..Как и чем заштукатурить печь ?? Глиной по-старинке не хочется, так как на сколько я понял, мудрено там состав делать, песояк сеять, глина специальная нужн, соль, цемент. кто на что горазд короче. как то все это неодназначно.
. Погуглил. Думаю так: ободрать всю старую глину до кирпича, между керпичей ободрать швы на 0.5-1 см. Далее все дело обработать грунтовкой, далее одеть сетку металлическую на печь, чтобы штукатурка лучше дуржалась. Далее в два слоя заштукатарить: первый жидкий, далее затереть, потот более густой и опять затереть. Далее опять грунтануть и покрасить фасадной краской (чтобы потом можно было мыть если чего). Примерно так рассуждаю.
. Вопросы:
– Какую применть грунтовку ??
– какую применить теплостойкую штукатурку ??
– и самое не понятное,какая нужна сетка .

..Может быть какие то другие варианты штукатурки печи предложите ?

У меня была та же проблема с печкой! И глина+известь не помогали штукатурил каждый год! А вот потом купил клей термостойкий для кафеля +1200 С, обмазал и третий год ни одной трещины! А можно просто кафель на него посадить если нужно чтобы эстетично смотрелось. У меня печь обычная (русская) поэтому я не заморачивался особо.

По поводу штукатурок для печи (может еще пригодиться) есть такая
http://www.ilmax.by/production/

Печной раствор

При всей простоте своего состава — глина, песок и вода — печной раствор и до сего дня для многих печников таит в себе немало технических трудностей. С ними приходится встречаться при испытании печного раствора на усадку, жирность и крепость. Даже самое беглое знакомство с предлагаемыми в литературе методами испытания печного раствора может привести в шок и трепет самый что ни на есть технически образованный ум.
Сползание раствора по лопате, окунание сухой деревянной палки в печной раствор, сбрасывание скатанного шарика печного раствора с определенной высоты и последующее его сдавливание на определенную величину. Наматывание глиняных колбасок на палку и приготовление заранее промаркированных лепешек с разными пропорциями глины и песка с дальнейшим их высушиванием (в течение двух-трех дней) и испытанием на прочность и тому подобное. Вот далеко не полный перечень предлагаемых тестов. Я уже не говорю о том, что некоторые литературные источники о печном деле, словно подшучивая над начинающими (но ищущими определенности) печниками, пишут более чем просто: «опытные печники определяют качество печного раствора на ощупь». Но и этот момент требует уточнения! Если песок в растворе среднезернистый и не имеет большого процента пылевых частиц, то любому опытному печному мастеру действительно будет достаточно одного-двух движений пальцами, чтобы уже точно знать: надо добавлять в имеющийся печной раствор глину либо песок или нет. Но если песок мелкий и имеет много пылевых примесей, то даже самый что ни на есть опытный мастер-печник на ощупь вынести вердикт попросту не сможет. Раствор будет вести себя так, будто глины в нем уже достаточно: он скользкий, пластичный и так далее. Но на деле, когда печь высохнет, крепость печного шва окажется очень незначительной.

Читайте также:  Штукатурка печная: описание с фото, отзывы

В современной литературе о печном деле встречаются значительно отличающиеся друг от друга рекомендуемые пропорции глины и песка:
а) 1:1 или песка на 15-20% больше, чем глины;
б) 1:1 или 1:2;
в) на одну часть глины рекомендуют от 1 до 5 частей песка.
Где же истина?

1. Оформление заказа.

Для оформления заказа с доставкой товара в регион, необходимо сказать об этом нашему менеджеру в телефонном разговоре, или выбрать соотвествующий пункт на странице “Доставка” при оформление заказа через сайт.

При оформлении заказа, не забудьте указать Ваши контакты(мобильный телефон и Email), и для некоторых транспортных компаний потребуются полные паспортные данные получателя заказа. Если вы хотите производить оплату от юридического лица, то обязательно отправьте реквизиты к нам на почту в текстового формата (doс, rtf, txt, excel).

Однако не забывайте, что в нашей огромной стране есть много мест, доставка в которые осуществляется ТОЛЬКО авиатранспортом. В первую очередь, это относится к ряду районов Сибири и Крайнего Севера.

Состав

Огнеупорные наполнители, фракционированный песок, цементное вяжущее, минеральные наполнители, модифицирующие полимерные добавки.

ВНИМАНИЕ! Повышенная влажность и низкие температуры могут увеличить время высыхания отремонтированных фрагментов печи.

Глиняный кладочный раствор

Глина для кладки печей, применялась еще нашими предками. На Руси, глиняный раствор делали чистым, не использовали дополнительных компонентов, которые рекомендуют добавлять современные мастера. Но даже без соли и цемента, кладочная смесь была прочной, не растрескивалась. Причем, можно было вторично использовать печной раствор для кладки. После добавления соли и цемента, использовать глину повторно.

Конечно, у глиняного раствора есть плюсы и минусы:

    Преимущества смеси : жаростойкость, хорошие показатели эластичности, линейное расширение, идентичное керамическому кирпичу.

  • Недостатки : небольшая прочность соединения, уменьшаемая по мере толщины слоя.
  • Несмотря на существующие минусы, кирпичи скрепляют глиной, а не цементом. После добавления последнего, состав одновременно теряет эластичность и приобретает прочность. Во время топки печи, кирпич и связующая смесь под действием высокой температуры, расширяются. Шов из глины с цементом растрескивается, что приводит к ухудшению тяги и потере герметичности. Возрастает вероятность попадания в помещение угарного газа.

  • Недостатки : небольшая прочность соединения, уменьшаемая по мере толщины слоя.
  • Смесь печная Дом Макаровых (Белая)

    Глино-песчаная, применяется для возведения барбекю,печей,каминов, дымоходов и коптилен.

  • Кол-во шт на поддоне: 40 мешков.
  • Вес: 25 кг
  • Цвет: Белый
  • Фракция: 1.8мм (мелкая)
  • Кол-во на 1 мешок: 45-65 кирпичей
  • Купить

  • Кол-во шт на поддоне: 40 мешков.
  • Вес: 25 кг
  • Цвет: Белый
  • Фракция: 1.8мм (мелкая)
  • Кол-во на 1 мешок: 45-65 кирпичей
  • Купить

    Шестой ряд щитка.

    В шестом ряду перекрываю отверстия выхода дымовых газов из плиты в щиток.

    Высота отверстия обусловлена размером рамки поставляемой в комплекте каркаса плиты.

    В остальном ряд повторяет предыдущий.

    Помним о правилах перевязки.

    Внимательно посмотрев можно увидеть что в этом ряду нарушается перевязка.

    Порядовка отопительного щитка 380х890 мм

    Кладка этой модели отопительного щитка выполняеться согласно представленной порядовой схеме, для достижения тонково шва 5-8 мм и отсутствия пыли на поверхности кирпича его предварительно вымачивают в воде 10-30 минут в зависимости от марки и водопоглощения.

    Масса щитка не высока но помните что помимо него на основание будет давить кухонная плита и дымовая труба, по этому не допускаеться установка на деревяный пол без фундамента.

    После завершения кладки, прежде чем начать топить плиту с отопительным щитком необходимо в течении 1-2 недель проводить просушку массива печи при помощи обогревателя, ТЭНа или сжигания небольшого количества бумаги и щепок, при этом все задвижки и дверцы должны быть в открытом состоянии для создания постояной конвектации воздушных масс внутри щитка. Печь можно щитать готовой когда на внутренних и наружних частях кладки перестанет выделяться конденсат.

    Кладку дымовой трубы необходимо вести согласно требованиям предявляемых к печным дымовым трубам. Все возникшие вопросы по кладке этого отительного щитка просьба оставлять в комментариях ниже.

    Здравствуйте, по проходке там если нет горючих материалов(битум/руберойд) то можно оставить зазор 10 мм между трубой и все. Вплотную совсем к стене нельзя щиток ставить 5-10 мм нужно на свободное расширение кирпича. По проводке тоже вопрос сложный, в идеале печь хотя бы на 10 см от стены отодвинуть это повысит ее эффективность и по проводке вопросы отпадут.

    Отопительный щиток

    Отопительный щиток — это небольшая приставная кирпичная стенка с дымоходами внутри. В основном отопительные щитки прогреваются отходящими от кухонной печки теплыми газами и при этом у них нет самостоятельной топки. Щитки с с топкой не могут выделять большого количества КПД. Однако разработаны конструкции отопительных щитков со своимималенькими топками. Они универсальны тем, что их можно прогревать независимо от кухонной печки .

    Кирпичный отопительный щиток

    С целью организовать качественное отопление многие выбирают такое приспособление, как тепловой щиток. Основным преимуществом данного устройства является возможность быстро нагреть воздух в помещении. При этом его легко собрать самостоятельно, воспользовавшись инструкциями из сети Интернет. А так как во время работ используется кирпич, который отличается теплоемкостью и хорошей теплопроводностью, то в результате можно хорошо сэкономить на отоплении. Также щиток — идеальное приспособление для отопления в местах отсутствия центрального газоснабжения. Но для обеспечения эффективной работы следует узнать о данном приспособлении больше информации.

    Варочная печка, оснащенная щитком


    Различают два вида устройства, учитывая тип организации внутреннего пространства:

    Отопительные щитки

    В кухонных очагах или плитах только небольшая часть тепловой энергии, выделяемой топливом, идет на приготовление пищи. Остальное тепло расходуется на нагревание кирпичной кладки плиты. В коротких дымоходах кухонных Плит мало поглощается тепла, большая его часть теряется в трубе с отходящими дымовыми газами и попадает в атмосферу. Поэтому, чтобы избежать потерь тепла, к отопительным щиткам подключают плиты.

    Отопительный щиток – это небольшая приставная стенка с дымооборотами внутри. Чаще всего отопительные щитки нагреваются отходящими от кухонной плиты газами и не имеют при этом самостоятельной топки. В этом случае щитки не могут выделять большого количества тепла. Были разработаны конструкции щитков со своими небольшими топками. Они удобны тем, что их можно нагревать независимо от плиты.

    Щитки чаще всего выкладывают толстостенными, в полкирпича, которые требуют хорошего прогрева и оправдывают себя при длительной работе плиты. К тому же они менее опасны в пожарном отношении. Бывают (много реже) щитки тонкостенные со стенками толщиной в четверть кирпича. Работают они удовлетворительно. В целях противопожарной безопасности такие щитки лучше всего выполнять в металлических кожухах.

    Читайте также:  Печки мини: описание с фото, отзывы

    Поверхности щитков облицовывают изразцами (только в процессе кладки щитка), оштукатуривают или просто оставляют кирпичными.

    Работать щитки могут в летнем и зимнем вариантах. В первом случае у них нагревается только одна часть щитка, во втором – весь щиток. Щитки необходимо класть на прочном фундаменте, с обязательной укладкой гидроизоляции и строгим соблюдением противопожарной безопасности.

    Конструкций щитков очень много. Они бывают с малой и большой теплоотдачей. На рисунке 56 показана кухонная плита 5 с отопительным щитком 4, дымовой задвижкой 3, поставленной в дымоходе трубы, перегородками (стенками) 2, кирпичной разделкой 1, поставленными между щитком и перегородками, толщина которых должна быть не менее 25 см. Этот щиток всегда нагревается отходящими от плиты горячими газами.


    Рис. 56. Кухонная плита с постоянно нагреваемым отопительным щитком: 1 – кирпичная разделка; 2 – перегородки (стенки); 3 – дымовая задвижка; 4 – щиток; 5 – плита

    В щитке другой конструкции (рис. 57) все дымовые задвижки расположены вверху. Задвижка 3 показывает зимний ход газов, задвижка 2 – летний. Дымовые газы можно прямо направлять в дымовую трубу (открыть задвижку 2 и закрыть задвижку 3). Если закрыть задвижку 2 и открыть задвижку 3, то газы направятся в дымообороты щитка. Проходя по каналам, они отдают часть тепла стенкам и охлажденными уходят в трубу.


    Рис. 57. Отопительный щиток с двумя ходами: зимним и летним

    Плита с отопительным щитком, имеющим летний и зимний ход, показана на рисунке 58.


    Рис. 58. Разрез щитка с задвижками, расположенными вверху и внизу: 1 – чугунный настил (плита) с двумя конфорками; 2 – щиток; 3 – дымовая задвижка в трубе; 4, 5 – задвижки для регулировки движения газов в летнее и зимнее время

    Четвертый ряд кладут, как показано в порядовке, с установкой двух чисток с оставлением места или окна для присоединения к щитку кухонной плиты.

    Отопительный щиток: своими руками и классификация

    Отопительный щиток – это неотъемлемый атрибут многих разновидностей кирпичных печей, в том числе и буржуек. Именно он отвечает за безопасную, эффективную и продуктивную работу такой отопительной конструкции. Однако для того чтобы он действительно был полезен, важно правильно его сложить.

    Конструктивные особенности и принцип монтажа

    Рекомендации по выполнению кладки

    Поскольку предполагается, что большинство интересующихся людей имеют мало опыта в печном деле, то для самостоятельного строительства предлагается простая канальная конструкция, представленная на первом чертеже предыдущего раздела. В отличие от мастера, несведущему человеку для возведения понадобится порядовка отопительного щитка, которую мы и покажем на схеме:

    Для строительства канального щитка по этой порядовке понадобятся следующие материалы и фурнитура:

    • кирпич красный керамический полнотелый – 309 шт.;
    • задвижка 130 х 130 мм – 3 шт.;
    • дверца для прочистки 130 х 140 мм – 3 шт.;
    • решетка вытяжная с клапаном 150 х 200 мм;
    • глина – 6 ведер;
    • песок – 4 ведра;
    • рубероид – 2 м2.

    Следует отметить, что кладка отопительного щитка ведется по всем правилам печного искусства. Вначале необходимо устроить фундамент из бетона, не связанный с основанием здания. Его верх должен быть на 150 мм ниже уровня пола. Уложив на фундамент гидроизоляционный слой из рубероида, начинают кладку в соответствии с порядовкой. Кладочный раствор надо тщательно размешать из предварительно замоченной и профильтрованной глины и просеянного песка.

    Чтобы правильно сложить своими руками щиток из кирпича, нужно выдерживать толщину шва 3 мм, максимально допустимый слой – 5 мм. После укладки камней каждый ряд нужно проверять на соответствие горизонтали и вертикали с помощью строительного уровня и отвеса. Излишки раствора, выступающие из швов, надо удалять, а внутреннюю поверхность газоходов еще и протирать влажной тряпкой после укладки 3—4 рядов.

    Важно. При проходе через перекрытия и кровлю необходимо выполнять разделки согласно правилам пожарной безопасности.

    Построенный своими руками щиток для буржуйки или любой другой отопительно-варочной печки должен как следует просохнуть. Образовавшиеся мелкие трещины следует аккуратно заделать глиной. После этого можно протопить печь, начав с небольшой закладки дров и постепенно наращивая температуру.

    Важно. При проходе через перекрытия и кровлю необходимо выполнять разделки согласно правилам пожарной безопасности.

    Отопительные щитки

    Непосредственно для приготовления пищи кухонные плиты потребляют малую толику той тепловой энергии, которая выделяется сгорающим в них топливом. Остальная уходит на нагрев их кирпичной кладки. Плиты указанных конструкций имеют, как правило, достаточно короткие дымоходы. Поэтому в них также поглощается достаточно мало тепла. А его максимальные потери приходятся на трубу, по которой продукты горения отводятся в атмосферу, и от выброса этих газов в атмосферу.

    Указанные тепловые потери справедливо считают неоправданными и стремятся минимизировать. Один из наиболее распространённых вариантов снижения тепловых потерь варочных печей заключается в их подсоединении к конструкции, которая именуется отопительный щиток. Выглядит указанное устройство как приставная кирпичная стенка небольших размеров, имеющая внутри развитую систему дымооборотов.

    Самостоятельная топка у таких щитков отсутствует практически всегда, за редчайшим исключением. Нагревается указанная конструкция за счёт того, что использует для этих целей тепло отходящих от плиты газов. Она конструктивно лишена возможности выделять много тепла в атмосферу. Существуют иные конструкции, более удобные. Это щитки с собственными небольшими топками. Они могут выполняться, как конструкция, от плиты не зависящая.

    Отопительные щитки делят на две больших группы: щитки толстостенные и щитки тонкостенные. Первые кладутся в ½ кирпича, и нуждаются в хорошем предварительном прогреве. Если плита работает достаточно долго, то эти конструкции себя вполне оправдывают. И с противопожарной точки зрения они гораздо предпочтительнее.

    Тонкостенные щитки кладут обычно в ¼ кирпича. Для гарантированного обеспечения пожарной безопасности щитки указанных типов забирают в специальные металлические кожухи. Поверхность подобных конструкций может быть облицована изразцовой плиткой, оштукатурена или просто выполнена из кирпича без чистовой отделки поверхности щитка. Облицевать щиток изразцами можно только непосредственно в процессе его кладки. Рассматривают два режима работы указанных устройств: летний и зимний.

    В первом случае щиток нагревается не полностью, во втором – полностью. К кладке щитков предъявляются повышенные требования по обеспечению пожарной безопасности. Все подобные устройства выкладывают на отдельных фундаментах, которые в обязательном порядке предварительно гидроизолируют. Конструкции отопительных щитков весьма разнообразны. От выбора конструкции будет зависеть величина теплоотдачи готового изделия.

    Для того чтобы получить развёрнутое представление о принципах работы рассматриваемого устройства разберём это на одной из конструкций щитка отопительного, нагреваемого отводимыми от плиты горячими газами. (смотри рисунок 3 в правом ряду).

    Щиток имеет следующую конструкцию. Все дымовые задвижки устанавливаются исключительно в верхней части конструкции. Задвижка № 2 открывает ход газов в варианте работы «по-летнему». В данном варианте работы вторая задвижка открывается, третья – закрывается, и газы роямиком направляются в дымовую трубу. Задвижка № 3 используется в варианте «по-зимнему». Когда третья задвижка открыта газы проходят через дымообороты щитка. Задвижка № 2 при этом закрывается. При движении по каналам газы отдают тепло стенками дымовых каналов и поступают в трубу уже в остывшем состоянии.

    Рассмотрим принцип работы и устройство другой конструкции отопительного щитка (смотри рисунок 4 в правом ряду).

    В данной конструкции также реализована идея летнего и зимнего ходов, но задвижки размещены внизу и наверху конструкции. Данный толстостенный щиток достаточно большой. Его габариты – 380*890*2240. Полная расчётная масса около 1210 килограммов. Теплоотдача при одноразовой суточной топке составляет 430 ккал/час. При двух – 600 ккал/час. Лицевые поверхности щитков данной конструкции чаще всего оштукатуривают. Три имеющихся в конструкции задвижки позволяют требуемым образом регулировать движение газов по щитку.

    Рассматриваемый вариант может работать в следующих режимах:

    • Вариант «зимний» – Задвижки первая и вторая – открыты. Третья – закрыта. Газы проходят по всему дымоходу, проложенному внутри щитка, и уходят в атмосферу. Отдав предварительно большую часть тепла.
    • Вариант «летний» – используется в тёплое время года. В данном случае открыты задвижки третья и первая. А задвижка № 2 закрыта. Газы, не поступая в дымоход щитка, прямиком направляются в трубу. В целях лучшей вентиляции воздуха в помещении в насадной трубе выполняется специальный канал, закрывающийся решёткой с жалюзи или клапанами. Последние позволяют системе вентиляции работать в трёх режимах: закрытом, закрытом частично и открытом.
    Читайте также:  Компактная печь: описание с фото, отзывы

    Теперь рассмотрим последовательность кладки толстостенного щитка. Для работы потребуются:

    кирпич красный обыкновенный – 309 штук;

    Песок и глина – соответственно 3-4 и 6 вёдер;

    Гидроизоляционные материалы (толь в нашем случае) – 1,5 кв.м;

    • Три дымовых задвижки размерами 130*130;
    • Решётка вентиляционная с клапаном размерами 150 – 200 миллиметров;
    • Три прочистных дверки размерами 140*130 (из них одна – для самоварника).

    Когда выполняется кладка фундамента под щиток, его верхний ряд на 2-а ряда кладки не доводится до уровня чистых полов. Оголовок фундамента выравнивается под уровень с использованием раствора. Затем по нему кладётся один ряд кирпича, на котором выполняется гидроизоляция основания отопительного щитка и размечается контур будущей конструкции. Потом выполняется кладка второго ряда, и фундамент выходит по высоте на уровень чистого пола.

    Завершив кладку фундамента, приступают к кладке конструкции самого отопительного щитка. Порядовка кладки приведена ниже (смотри рисунок 5 в правом ряду).

    1 ряд – выкладывается только с использованием целого кирпича;

    2 ряд и 3 ряд – кладка ведётся согласно порядовке;

    4 ряд – в ходе кладки оставляется специальное окно для подсоединения щитка к печи, и обустраиваются две чистки;

    5 ряд – кладётся так же, как четвёртый. Особое внимание уделяется перевязке швов;

    6 ряд – при выполнении кладки формируются два канала и перекрываются места подключения плиты и чистки;

    7 ряд – и все остальные нечётные ряды, по 25 ряд включительно – кладутся согласно порядовке с формированием трёх каналов;

    8 ряд – и все остальные чётные, включая ряд 26 – кладка согласно порядовкам;

    10 ряд, 11 ряд, 17 ряд, 23 ряд, 24 ряд – кладка ведётся аналогично рядам предыдущим. Просто для гарантированного обеспечения качества перевязки швов кладка указанных рядов выполняется несколько иначе;

    18 ряд – кладка аналогична рядам 10 и 24. С правой стороны в канал устанавливается задвижка;

    21 ряд, 22 ряд – кладка ведётся с учётом установки самоварника;

    27 ряд – оба левых канала в этом ряду объединяются в один, перекрывается самоварник;

    28 ряд – ставится задвижка;

    29 ряд – кладётся по порядовке. Внимание качеству перевязки швов и проверка по уровню горизонтали и вертикали кладки;

    30 ряд – Слева выполняется перекрытие канала, справа – устанавливается задвижка;

    31 ряд, 32 ряд – верхняя часть щитка – перекрыша в три ряда (видно на порядовке). Данная конструкция полностью безопасна в противопожарном отношении. Обратите внимание на качество перевязки швов;

    33 ряд, 34 ряд, 35 ряд – согласно порядовке;

    36 ряд – не забывайте оставлять в нём дымовой и вентиляционный каналы.

    Теперь давайте рассмотрим плиту с отопительным щитком, у которого имеется собственная топка (смотри рисунок __).

    Указанная конструкция имеет 2 системы дымооборотов: зимнюю и летнюю. Можно по собственному усмотрению топить либо плиту, либо только щиток. Геометрические размеры плиты – 1400*1020*2170. Расчётная масса (вместе со щитком) – 2800 килограммов. Теплоотдача при 2-х топках в сутки составляет 3100 ккал/час. Лицевую сторону плиты и щитка обычно штукатурят.

    Для кладки указанной конструкции нам потребуется:

    • Кирпич красный обыкновенный – 680 штук;
    • Песок и глина – 20 и 22 ведра соответственно;
    • Уголок стальной длина – 4000 миллиметров. Сечение – 30*30*4;
    • Полоса стальная – 550*50*2,2;
    • Предтопочный лист (сталь кровельная) – один. Размеры – 700*500.

    Плиты чугунные (варочные панели) с двумя конфорками – шесть штук. Размеры – 200*520;

    Решётки колосниковые – две штуки: 300*130 – одна и 300*262 – одна;

    Две поддувальные дверки размерами 140*130;

    Две топочные дверки: 2058130 и 205*205;

    Две прочистные дверки размерами 140*130;

    Три дымовых задвижки размерами 240*130;

    Коробка водогрейная размерами 120*340*560 – одна;

    Дверка 1408130 или круглый самоварник диаметром 100 миллиметров.

    Перед началом кладки выполняется отдельный фундамент и проводится его гидроизоляция. Далее кладка ведётся согласно порядовкам (смотри ниже _______).

    1 ряд, 2 ряд – кладка выполняется по порядовкам;

    3 ряд – аналогично двум предыдущим, за исключением того, что необходимо оставить место для зольника под топку;

    4 ряд – выполняя кладку данного ряда, осуществляют установку четырёх дверок: двух поддувальных и двух прочистных, а так же двух задвижек (для летнего и зимнего дымооборотов соответственно). Обратите внимание на тот факт, что прочистные дверки имеют внутри закладки из кирпича;

    5 ряд – кладётся аналогично четвёртому. Контроль горизонтальности кладки и качества перевязки швов;

    6 ряд – в ходе кладки этого ряда все каналы уменьшаются. Все установленные дверки перекрываются, устанавливается духовка и водогрейная коробка;

    7 ряд – кладутся колосники: как для топливника печи, так и для топливника щитка. Кирпичи с обеих сторон по месту их установки стёсываются. В порядовке это указано специальным обозначением (чёрточками). Слева расположенный длинный канал перекрывается. Тем самым из него образуется два коротких;

    8 ряд – в этом ряду устанавливаются обе топливные дверки: та, которая меньше – для щитка, вторая – для плиты;

    9 ряд, 10 ряд – в соответствии с порядовками. Над духовкой в этом ряду прокладывается полоса стальная;

    11 ряд – при выполнении кладки данного ряда перекрываются дверки, верх духового шкафа промазывается глиняным раствором, слой которого должен иметь толщину порядка 10 миллиметров. Канал, идущий с правой стороны коробки водогрейной, закрывается кирпичом. Тот, который идёт с левой стороны коробки, оставляем незаложенным;

    12 ряд – завершение кладки и укладка чугунной варочной поверхности (на глиняный кладочный раствор). По всему внешнему периметру ряда укладывается и закрепляется каркас, выполненный из уголка.

    Остальная порядовка задаёт последовательность кладки только отопительного щитка (смотри рисунок).

    16 ряд – у второго с правой стороны канала кирпич стёсывается (стёс на порядовке заштрихован);

    19 ряд – ставится задвижка, которая перекрывает трубу. Начиная с девятнадцатого ряда, и заканчивая рядом 25 из трёх имеющихся в конструкции каналов, формируется пять;

    22 ряд – при кладке данного ряда устанавливается самоварник. Начиная с 23 ряда, оставляется только 1-ин канал – труба. Щиток перекрывается тремя рядами кладки;

    31 ряд – для расширения канала трубы используется стёсанный кирпич (на порядовке он заштрихован);

    32 ряд, 33 ряд – формируется отдельный канал и устанавливается решётка вентиляционная.


    Щиток имеет следующую конструкцию. Все дымовые задвижки устанавливаются исключительно в верхней части конструкции. Задвижка № 2 открывает ход газов в варианте работы «по-летнему». В данном варианте работы вторая задвижка открывается, третья – закрывается, и газы роямиком направляются в дымовую трубу. Задвижка № 3 используется в варианте «по-зимнему». Когда третья задвижка открыта газы проходят через дымообороты щитка. Задвижка № 2 при этом закрывается. При движении по каналам газы отдают тепло стенками дымовых каналов и поступают в трубу уже в остывшем состоянии.

    Кирпичный отопительный щиток своими руками: порядовка, схема конструкции для печей

    Если вы по разным причинам интересовались нюансами печного дела, то наверняка встречались с таким понятием, как кирпичный отопительный щиток. По названию не всегда можно понять, что это за строение и для какой цели предназначено. Ответы на эти и другие вопросы вы сможете найти в данной статье, здесь же будут описаны разновидности подобных сооружений из кирпича. Для тех, кто желает их выложить своими руками, мы представим некоторые схемы отопительных щитков и дадим ряд полезных рекомендаций по их возведению.

    По сути, кирпичный щиток – это своего рода газовоздушный теплообменник, пристраиваемый к печи любой конструкции. Газовоздушным он считается потому, что отбирает тепло у дымовых газов, нагревается сам, а после передает его воздуху помещения. Внешне сооружение напоминает часть прямой или угловой толстой стены, сложенной из кирпича. Внутри этой стены устроены вертикальные и горизонтальные каналы, по которым движутся продукты горения из топки плиты или камина. Побуждает их к движению естественная тяга дымохода.

    Ссылка на основную публикацию