Печка кирпичная: описание с фото, отзывы

отопительная кирпичная печь

Доброго время суток! Подскажите пожалуйста ,есть ли такой вариант,чтобы печь кирпичная отапливала бы несколько комнат в деревянном доме. Буду очень благодарна!

вы имеете в виду, дымоход растянуть по комнатам? или как?

  • в принципе, если крупную печь расположить в центре дома, то она может нагреть все помещения, которые НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИМЫКАЮТ к этой печи.

зы. Есть конечно, варианты с горизонтальными каналами, но они больше в теории, на практике – печи с такими каналами плохо работают.

В прадедовом доме было 2 печи – русская и голландка. И три помещения – горница и 2 спальни.
В горнице (самом большом помещении) стояла русская печь, туда же выходила фронтом голландка., причем, частично выступая из стены. Тремя же другими сторонами она выходила в спальни. Площадь стенок голландки была примерно пропорционально поделена в соответствии с площадями помещений.
Зимой русскую печь почти не топили, разве что, приготовить чего особенного скотине, или пироги испечь. Топились в основном голландкой. Печь была изумительная – одна охапка дров утром и одна вечером четко держали тепло в течение суток. Даже не знаю, умеют ли так сейчас класть. Естественно, комфортно было во всех трех помещениях.

teresa написал :
Подскажите пожалуйста ,есть ли такой вариант,чтобы печь кирпичная отапливала бы несколько комнат в деревянном доме.

вмонтировать в топку змеевик с насосом и расширительным баком на чердаке
потом навесить радиаторов по всему дому и ещё тёплый пол можно замутить
мне местные умельцы до покупки котла и когда у меня ещё небыл проведён газ замутили такую установку в доме
за работу взяли недорого, змеевик сами сварили где-то до 100 баксов+насос 100баксов+ алюмин. бочка молочная у меня была и радиаторы советские б.у. 1-2 бакса секция
когда печь топилась – грелась и вся система в доме

Грэй написал :
нагреть помещения, которые НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИМЫКАЮТ к этой печи.

  • т.е. печь вместо перегородки – тепло(жарко ) только в 2 комнатах

я хоть установил в доме автономку но печужку не стал сносить, оставил её на всяк случай , только всю эту систему старую удалил т.к. установил на котле новые радиаторы и печь отреставрировал

teresa написал :
есть ли такой вариант,чтобы печь кирпичная отапливала бы несколько комнат в деревянном доме.

Такой вариант есть. Но этот вариант предусматривают при строительстве дома, так как часть перегородок в доме будут не деревянными. ..в смысле одна или несколько перегородок будут частично из дерева, и частично из кирпича. Реконструировать полностью деревянные перегородки в деревянном доме весьма проблематично

Есть еще вариант- прорубить внизу и под потолком продухи D> 200 мм. Фактически по гарообмену тогда получится одно помещение. Но этот вариант наихудший- внутренние стены серьезно ослабляются , кроме того пыль и запахи будет носить по всему дому. Поэтому змеевик , насос и водяные радиаторы = 200 %+

Спасибо большое за участие! Мне не хочется радиаторы разводить по всему дому.Поскольку мне только чертят проект деревянного дома и я не хочу упустить момент планирования печки или печей в доме.Давно видела сайт и там как раз говорилось,что можно так расположить печь-камин.что будут греться несколько комнат. Может кто-то знает о таком сайте. Заранее благодарна!

Вот это пожалуй,то что нужно. Здесь, в Черногории зимой тепло .но сыро,и если ветер с гор, то и в плюсовую температуру зябко,а здесь все топят современными “буржуйками”или разводят по дому водяные радиаторы.А я хочу именно наши кирпичные печки!

Строительные нормы по печному отоплению СНиП 2.04.05-91 ” >
А тут самая лучшая и полная книга-пособие по печам : Школьник А.Е. ” Печное отопление малоэтажных зданий” ” > ..там есть все ответы на любые вопросы

teresa написал :
ожет кто-то знает о таком сайте. Заранее благодарна!

В поисковике набираете “печь отопительная ” и будет Вам счастье. У меня накопилось более ста проектов печей в 3D и с порядовками, сделанных на заказ и типовых. Для каждого случая надо сначала знать теплопотери по комнатам. Иначе может оказаться, что одна комната будет холодной, а другая- теплой, а третья- еще более теплой из-за неудачного размера и расположения печи. Если хотите изучить более подробно- смотрите журналы “Дом”, “Сам”. Там десятки печей и комментариев к ним. Только в некоторых печах есть неточности.

2teresa ИМХО У нас две комнаты(на даче),8м и 10м,утепление приличное но при – 20 гоняем то голанку то поттопок к русской по очереди раз в день температура держится около 18 (холодно).
Короче,домик надо утеплять дабы не сквозило.Сновым годом.

Для Ваших условий подойдёт “Т” образная печь, примерно таая: ” >

Не годится. Кладка треснет однозначно. Нужна печь с обмуровкой.Единственный достойный вариант на том сайте – круглая в мет. футляре.

Сейчас печи в футляре не делают,почему?Раньше если дом богатый –стоит круглая печь в мет футляре,у нас магазине раньше подобная была ,сейчас кирпичная с плитой(кривая) осталась только в доме заслуженного колхозника(потомки сохранили)Греет слишком хорошо в комнату не зайдеш(потомок любит тепло)

сухов написал :
Сейчас печи в футляре не делают,почему?Раньше если дом богатый –стоит круглая печь в мет футляре

Вообще то круглая в фуляре всегда считалась “бюджетным” вариантом.Вы правильно заметили,ставились в основном в учреждениях.Прелесть в том ,что сложить ее мог печник низкого разряда.Сам я много лет назад поставил такую у себя на даче,не имея понятия в печном деле.Служила исправно лет пятнадцать.Если говорить о круглых вообще,то до сих пор сохранились экземпляры израсцовых печей называемых еще “голландками” которые являются настоящим произведением искуства. Если не ошибаюсь видел такие в большом дворце Петергофа.

2Суровский Я бы не сказал что делают дилетанты, одна жестянка вызывает уважение.
Принцип там какой колпак?
Кирпичную слепить любой индеец сможет.

сухов написал :
Кирпичную слепить любой индеец сможет.

Ну если слепить,то да.

сухов написал :
Принцип там какой колпак?

Делают по разному. Один подъемный,несколько опускных каналов с подключением к коренной трубе.Винтообразное движение газов вверх с насадной трубой.

В старом мамином доме, постройки 1967 г.- пятистенок, общая теплая полщадь 6х10м, разделен на 5 помещений – кухня 4х2.5, столовая 4х3.5, зал 6х3.5, две спаленки по 2.5х3, одна из которых без окна – стоит русская печь с подтопком в основном в кухне, задняя стенка ее является частью стены темной спальни, боковая – частью стены столовой. Перегородки между спальнями и залом и между кухней и столовой сделаны не глухими до потолка, а с зазором сантиметров 30 для циркуляции теплого воздуха. Режим отопления в ЭТУ ХОЛОДНУЮ зиму – утром русская печь, вечером подтопок, или 2 раза подтопок. Когда температура на улице порядка 5-10 градусов мороза, достаточно одного раза вечером. Температура в дальней спальне утром порядка 18 градусов, топка только дровами, от угля очень быстро разрушается кирпич. Эту печь сложили в 1993 г, предыдущая такой-же конфигурации простояла 26 лет. Еще все очень зависит от теплоизоляции дома – у нас отец строил из толстого леса и все на совесть. Хорошо утепленные двери и герметичные окна – половина успеха. Не знаю, есть ли в наше время еще такие умельцы-печники, как тот, что делал нашу печь.

Вообще то круглая в фуляре всегда считалась “бюджетным” вариантом.Вы правильно заметили,ставились в основном в учреждениях.Прелесть в том ,что сложить ее мог печник низкого разряда.Сам я много лет назад поставил такую у себя на даче,не имея понятия в печном деле.Служила исправно лет пятнадцать.Если говорить о круглых вообще,то до сих пор сохранились экземпляры израсцовых печей называемых еще “голландками” которые являются настоящим произведением искуства. Если не ошибаюсь видел такие в большом дворце Петергофа.

Печь на дровах с водяным контуром: какую сделать

Суть печного обогрева состоит в прямом нагреве комнаты за счет конвективного и инфракрасного теплообмена, исходящего от горячих поверхностей. Для реализации этого принципа необходимо, чтобы источник тепла находился в отапливаемой комнате. Часто возникает необходимость изготовить отопитель с водяным контуром. Последний подключают к удаленным радиаторам, чтобы распределять тепло по всему дому.

Планировать монтаж водяного контура необходимо еще до возведения печки. Переделать готовую конструкцию сложно, придётся её снова разобрать минимум наполовину.

Для нагрева теплоносителя и подачи его в радиаторную систему дровяную печку оборудуют водяным теплообменником. Существует несколько разновидностей самодельных нагревателей и вариантов их монтажа:

  1. Накопительный бак. Его встраивают непосредственно в топливник или в один из дымоходных каналов. В нём постоянно находится большое количество воды, которое затем поступает в систему отопления.
  2. Сварной регистр или змеевик. Встраиваемый нагреватель, в котором реализован принцип постоянной циркуляции теплоносителя. Прекращение движения воды чревато её вскипанием.
  3. Экономайзер. Накопитель горячего теплоносителя использует тепло уходящих дымовых газов. Устанавливают его сугубо на дымоход.
  4. Водяная рубашка. Конструкция присуща стальным или чугунным отопителям. Водяная рубашка заключена между двумя стенками и окружает топочное пространство и газоходы.

Для организации водяного отопления в дачном небольшом домике отлично подойдёт установка бака внутрь кирпичной печи. Это проверенный и надежный способ, позволяющий постоянно нагревать воду. При условии постоянного пополнения уровня жидкости возможна организация даже горячего водоснабжения. Кроме того, за счёт естественной циркуляции отпадает необходимость в применении центробежных насосов, работающих от электричества.

При монтаже теплообменника учитывают характер воздействия на него высоких температур. Внутри топки, где открытый огонь и жар, металлические детали прослужат недолго: через 4-6 лет придётся менять конструкцию. Конструкция из нержавеющей стали выдержит в таком режиме до 10 лет. Оптимальный вариант размещения теплообменника в дымовом канале, где он будет нагреваться за счёт конвекции.


«В частном доме площадью 70 м 2 использую печное отопление ввиду отсутствия газа и дорогого электричества. Одной печки на все помещения не хватало, я полностью переделал старую, установив в неё чугунный экономайзер. В качестве последнего использовал обычные батареи. Теперь даже в сильный мороз с ветром температура в доме не опускается ниже 20 °C при условии периодической топки».

печь в Баню из кирпича

если печники на форуме. нужен совет. построил баню 6 на 4, парная 3 на 2 получилась. нашел печника, сделал он печку, сказал через дней 10 начать топить потихоньку. сделал из печного кирпича, на глину. в итоге тяга у печки отличная, печка не дымит. кирпич нагревается, но не очень сильно. максимальный предел в парной 70 градусов. это если топить часов с 8 утра и к 10 вечера только 70 градусов. больше не идет. вопрос такой, для таких размеров каких размеров должна быть каменка? должна ли она быть прямо над топкой, или в стороне, как у меня.?

фото не загружаются, если найдутся спецы, на почту вышлю.

У нас вся баня таких размеров, как ваша парная и сделана печка из кирпича размер где-то 0,7*1,0. В конце, над топкой поставлена бочка 100-литровка с камнями. В бочке сбоку сделано отверстие и вварена печная дверка для здавания пара. Топится на прямую через каменцу в трубу, которая установлена на бочку сверху. Топим всего 1,5-2 часа. Через час после закрытия идём в баню. Там такая жара, что “уши трубочкой сворачиваются”. Не понимаю зачем всё так усложнять с парилками. Если уморился, можно выйти в предбанник, он у нас около 1,5 м2. Там тепло становится от собственного раскаленного тела даже в морозы. Всегда кручу пальцем у виска, когда вижу бани, подобные домам и которые кочегарят целыми сутками. Берите пример с наших бабушек и дедушек, они были намного умнее нас.

Читайте также:  Печная глина: описание с фото, отзывы

Не лучше ль жить легко и просто,
Чтоб вас никто не проклинал?
Дерзайте, сэр, сушите весла,
Сушите весла. Все! Финал!

и быстро остывает. и должна она быть в нормальной бане кирпичная. это не обсуждается, вопрос не в этом.

и должна она быть в нормальной бане кирпичная

вы уж постарайтесь фото в студию, не видя печи сказать трудно в чем проблема
не известно какого типа печь

даже если не печь а просто топка и “пустая труба” за 14 часов не натопить баню
из чего баня?

фото не загружаются

проверьте расширение и размер,

Вам в такую баню надо поставить на печь 200, а можно даже и 300- литровую бочку, заполнить камнями, печь топится через эту бочку. Т.к. она железная, баня быстро прогревается, а если в ней ещё много камней, то они хорошо держат жар. А сама печка никогда сильно не нагреется (из кирпича и топить нормально), если её перекалить, то кирпич будет “рвать” и печь быстро развалится, особенно, если кирпич современный. А делать каменцу в кирпичной кладке тоже плохо, потому что по тем же причинам очень быстро придёт в негодность.

Не лучше ль жить легко и просто,
Чтоб вас никто не проклинал?
Дерзайте, сэр, сушите весла,
Сушите весла. Все! Финал!

сама баня деревянная, теплая.

6 на 4 это большая баня. да там места совсем мало. парная 2.8 на 1.5. там втроем места уже мало. и как же у вас баня может быть таких размеров? это бред.

у моего знакомого в бане кирпичная печь, греет до 120 градусов за пол дня. и потом всю ночь тепло держит. поэтому не хочу я железную печь.

Печку в парилке следует выполнить из нержавейки.Желательно пищевой,она с высоким содержнием никеля. На нее положить камней “по-вкусу”. Чем больше камней,тем инерционнее конструкция получается.

У меня камней килограмм 300–350.

да где же ее взять то. мне нужно эту переделать, чтоб работала. а чтоб железную поставить, я бы не стал тут писать и заморачиваться. к чему это все писать. вопрос про кирпичную печь.

Недостаток вашей красивой печки в том, что, как я поняла из снимков, дым (жар) проходит под камнями, т.е. нагреваются сначала нижние камни, а от НИХ верхние, но т.к. тяга идёт вбок, а не вверх, верхние камни прогреваются незначительно. Да и камушков, конечно, маловато. Затем, у вашей печки я насчитала как минимум 3 поворота, что тоже ухудшает нагрев камней, т.к. прогреваются больше дымоходы, а на каменцу по остаточному принципу. А весь жар-то в парной и должен исходить больше от неё. Если Вы задумали сделать баню больше похожую на сауну, то я бы на Вашем месте сделала две печки: для обогрева помывочной и предбанника, а в парной сделала печку отдельно. Экономия в топливе может была бы и незначительная, зато время потребовалось бы гораздо меньше. Но в целом печка сложена хорошо, красиво.

А в баню толпами мы и не ходим, поэтому места для двоих нам с мужем вполне хватает, тем более, что полог у нас откидной, что увеличивает помывочное место, а так же значительно продлевает срок службы венцов под ним и полов тоже.

Не лучше ль жить легко и просто,
Чтоб вас никто не проклинал?
Дерзайте, сэр, сушите весла,
Сушите весла. Все! Финал!

А в баню толпами мы и не ходим, поэтому места для двоих нам с мужем вполне хватает, тем более, что полог у нас откидной, что увеличивает помывочное место, а так же значительно продлевает срок службы венцов под ним и полов тоже.

Укладка фундамента подовой печи, проекты печей

К вопросу о фундаменте любой печи нужно подойти очень серьезно.

Фундамент помещения и фундамент самой печи имеют разную осадку, вызванную деформацией их основания под действием нагрузки от сооружения. Поэтому фундамент для печи должен быть своим и располагаться на расстоянии 5 сантиметров от основного.


К вопросу о фундаменте любой печи нужно подойти очень серьезно.

Печка кирпичная: описание с фото, отзывы

мы вот так же приценивались в прошлом году. вот считайте 1 кирпич-30 рэ, и это в лучшем случае. до 4 доходит. Потом нужен песок мелкий (тоесть его просеивать надо, если обычный речной), цемент и глина. Кирпичей сколько точно не помню, но че-то вышло у нас тысяч на сорок с копейками вместе с работой. Мы сэкономили. Купили дровяную печь на жарницкого (напротив “кармэна”). она по типу “профессор бутаков”.Потратили вместе с установкой,трубами, защитой двадцать пять. Зато и огонь видно в окошко и дрова 1 раз за 4-6 часов кладешь и тепло через 30 минут в доме.

Есть бесплатные кирпичи,т.е. со сносимых домов.Идет как строймусор.

Эти старые сталинские кирпичи крепче новых.Новый кирпич взял на руки,и он раскалывается пополам.А старый сталинский кирпич со сносимых домов погрузчиком бросают на Камаз,Камаз кузов подымает разгружается,а ему хоть бы хны,не разбивается.
На печку без камина с 3-мя колодцами хватит 600 кирпичей,если опалубка из бетонных блоков,с камином где-то вдвое больше.На печника можно секономить,если сам можешь или сосед(сват,брат,кум. )умеют и помогут,я лично сам ложу,не умею но потихоньку могу.
У печников тоже расценки разные,гастарбайтеры некоторые тоже умеют,надо только обьяснить на пальцах что вам надо.Есть якуты деревенские которые дешево ложат.
Короче,волка ноги кормят.

желание иметь гибрид камина и печи “в одном флаконе”

зачастую ухудшает эксплуатационные характеристики как камина так и печи в целом, усложняет печной комплекс и экономически такое решение также неоправдано.

Я во дворе сложил мангал из кирпичей.

прекрасный из кирпичей получается и над ним навес. Скамейку, стол и решетку куда складывать нанизаные шампуры.

Вы пишите , что сложили мангал из кирпичей. А нельзя фото выставить на форуме, что бы посмотреть как он смотрится.Очень тоже хочу сложить так же, но пока не могу понять, как это сделать лучше.Заранее спасиба. Или более подробней рассказать.

Фото не могу. что то так и не освоил современный.

вернее, пару раз спросил, но отмахнулась дочь. на словах попытаюсь. высота 1 метр. в один кирпич толщиной. глубина 40 см, но потом уменьшил на один кирпич, т.е. на дно набросал еще кирпичей. у дна поддувальные отверствия 6 штук. для тяги. длина 120- 140 см точно не знаю. ширина по шампуру. стол неправильно сделал – близко. надо оказалось подальше, чтобы жар не мещал. корявое обьяснение. навес на 4 столбах, а закрыл сверху железным листом, ну забор делал и остался лист. навес двускатный. с боков скамейки – брус распилил пополам. скамейки врезал в столбы, которые навес держат. конструкция навеса укрепилась скамейками и приобретает жесткость. извините за сумбурный ответ. если где то непонятно ответил дополню.

Сын товарища фотографировал – вспомнил. Но он получил

его должен мне, потому как то неудобно звонить, подумает из-за денег. угольник по бортику надо вделать,что бы шампуры на нем лежали, но я не смог. шампур тогда не марается о кирпич.

Тоже задаюсь вопросом

кладки универсальной греюще-варочной-духовой печки. Нашел несколько вариантов с пошаговкой, но нигде нет варианта со встроенной духовкой.
Духовка для печки для меня приоритетна; очень хочу попробовать печеную на углях курочку и пирожки.
Если просто и банально врезать параллельно топке над общим зольником, будет ли равномерно протапливаться духовка? Или лучше духовку расположить над топкой, чтоб жар как бы “укутывал” духовку. Правда придется поискать сборную чугунную встраиваемую духовку; вроде в пределах 3тр можно рассчитывать на чугунку со стеклянной дверцей и встроенным термометром.
Рекомендую в ваших печах сооружать как летний, так и зимний дымоход (в зимний я вообще планирую встроить бачок для пассивного водяного отопления).

вернее, пару раз спросил, но отмахнулась дочь. на словах попытаюсь. высота 1 метр. в один кирпич толщиной. глубина 40 см, но потом уменьшил на один кирпич, т.е. на дно набросал еще кирпичей. у дна поддувальные отверствия 6 штук. для тяги. длина 120- 140 см точно не знаю. ширина по шампуру. стол неправильно сделал – близко. надо оказалось подальше, чтобы жар не мещал. корявое обьяснение. навес на 4 столбах, а закрыл сверху железным листом, ну забор делал и остался лист. навес двускатный. с боков скамейки – брус распилил пополам. скамейки врезал в столбы, которые навес держат. конструкция навеса укрепилась скамейками и приобретает жесткость. извините за сумбурный ответ. если где то непонятно ответил дополню.

Что экономичнее, кирп. печка или чугунная?

Собственно, и то и другое тут много раз обсуждалось, но прямого ответа на вопрос я не нашел. А хочется решить, нужны мне эти полторы тонны кирпича в комнате или нет. Понятно, что чугунную печку, даже самую крутую иностранную, надо топить чаще кирпичной, я смирился. Вопрос — какая сожжет больше дров при том же тепловом результате.

У всяких буллерьянов, йотулов и прочих, как я понимаю, КПД более-менее одинаковый. 60-70%. И никакая газогенерация, извините все владельцы, ничего не меняет. Я читал всяких иносайты (франц, бельгийские), у них там буль считается просто дешевой и удобной конвективной печкой — благодаря трубам быстро нагревает воздух. Ни про какую сверхъестественную экономичность из-за генерации никто там не знает. А дожигание газов есть и у других чугунных печек — dovre, jotul, американских всяких. И потом — я знаю по своему Бутакову, что когда он в “режиме газогенерации”, то дико дымит. А самый эффективный огонь — это который без дыма. Вот.
А какой КПД у кирпичных печек? Вот бы узнать. У них, пишут, теплоотдача примерно 0,3-0,5 кВт с квадртаного метра, крыша не считается. Но чтобы посчитать КПД, надо хотя бы расход дров знать. Хотя вроде как не должен быть КПД больше 70%, ведь дым все же горячий уходит в трубу. Может, кто-нить чего-то может определенное сказать по этому поводу?

О другом уже подумал И не раз. Просто хотел в списке плюсов-минусов обеих печек вставить еще одну строчку. Не получается, судя по всему, никто ничего не знает.

Читайте также:  Печные дверки: описание с фото, отзывы

А что, от чугуна лучистое тепло разве не идет?

Он о том, что чугунина на этапе разогрева дома жарит сильно, что не есть комфортно.. А кирпич греет мягко – но долго..

Рядом правильно сказали – чугун для дачи, кирпич для ПМЖ – очень хорошее разделение.. Хотя если жить на даче и постоянно поддерживать комфортную температуру то буль не отличить от батареи центрального отопления.

Хм. Какие-то странные вопросы пошли про печки.
Вроде и в конфе об этом много написано. И сайтов всяких разных полно.

Ну да ладно. Личное мнение такое:

1. Первое! Думать не столько об экономии дров, сколько об утеплении дома. Почему-то никто в вопросах на этот параметр вообще не обратил внимания. А ведь по сути – сколько у тебя будет дров улетать на отопление зависит не столько от печки, сколько от того – как дом утеплен. Дом в полкирпича без утеплителя у тебя в сутки может КАМАЗ дров сожрать и ты все равно через час после топки околеешь. А каркасник с 150 мм РОКВУЛА в стене можно протопить одной-двумя вязанками из супермаркета и часов на 6 хватит. Утрирую, конечно. Но вы хоть вопросы правильно ставьте и уточняйте ОСНОВНЫЕ моменты.
Из чего дом. Как утеплен. Какая отапливаемая площадь. Все ли помещения отапливать нужно.

Булерьян – быстро, чисто (в смысле установки), просто и весьма эффективно. Но не “феншуйно”. Хотя сейчас уже пытаются всякие “украшательства” для них придумать.

Каменная печь – сложно, грязно (в смысле постройки), сложно и на 100% зависит от фундамента под нее и рук печника. Но эффективно, красиво, уютно.

Расход дров, “навскидку”, при одинаковых условиях, я думаю можно будет считать “условно схожим”. Такого, что “для этой 10 кубов на сезон, а для этой 20” – наверняка не будет. А пяток поленьев разницы – не думаю, что это критично.

А угореть можно ОТ ЛЮБОЙ печки. Печь – организЬм тонкий. Научись управлять его заслонками и будет тебе щастье – и тепло, и экономично и не угоришь.

Все сказанное – ИМХО.
Печкой пользовался только в глубочайшем детстве у бабки в деревне. Булерьяном – сейчас на даче.
Но НИКОГДА не пытался их сравнивать.

Как сравнить мотоцикл и трактор: Одно дело – за водкой съездить, другое – в лес за дровами. Ну, можно, конечно, сравнить расход топлива при 90 км/ч. Или еще что придумать. Стоит ли сравнить? Ибо написано – буржуйка для бараков. Как абсолютный теплогенератор с расчетом по входу-выходу буржуйку легче настроить по максимальному выходу – этак плюс двадцать пять-сорок градусов на выходе. Но сама будет светится в темноте. Может заодно оценим кпд печки как источника света?

Перечитайте еще раз корневое сообщение. Сответственно первоначальные условия исключают постановку вопросов. Зачем в конференции обсуждать написанное в книжке? Особенно, если не читать саму книжку.

Надобность Вам кипичного массива в виде печки в доме не имеет прямого отношения к кпд.

Да, один и тот же тепловой результат недостижим. По определению.

Вот ведь странный ты Вот ведь странный ты. Тебе же написали: КПД ЛЮБОЙ тепловой машины зависит ТОЛЬКО от температуры горения и температуры на выхлопе. Если у тебя в кирпичной печке и в буржуйке температура на выходе одинаковая, то и КПД одинаков.
В чем вопрос то?

Я не странный, я просто не знаю какая температура горения дров в кирпичной печки и какая в чугунной! и температуру выхлопа тоже не знаю. разные они, одинаковые, кто его знает.

формула простая, спасибо большое, конечно. Но все три переменные
неизвестны.

думал, может, у кого-то есть информация. ну нет. ну и ладно.

На твой абстрактный вопрос ты получил На твой абстрактный вопрос ты получил очень конкретный ответ. Он тебя не устроил. Вместо того, чтобы более конкретно задать вопрос, ты делаешь неправильные выводы. Меж тем, только кирпичных печей наверное будет с десяток типов, и все они отличаются количеством кирпича (читай – запасенной энергией), длинной дымохода (читай – различные КПД). Я например знаю:
1. Русская печь
2. «Голладка»
3. Кирпичная печь-плита
4. Камин
5. Закрытый камин
6. Печи в наших питерских дворцах (там полно хитрых дымоходов в перекрытиях для распределения тепла)
7. Каменка (как в бане).
8. …..

Хватит?
Ты какую «кирпичную» имел ввиду?
И какую чугунную?

Ну вот, опять Если про печь-голландку все более менее известно (и известно что от неё ожидать), то про Jotul F500 ничего кроме рекламы я не знаю. По виду похожа на обычный кассетный камин (со всеми вытекающими недостатками в плане КПД). Тогда откуда там 8-10 часов горения? Пиролизом там и не пахнет. Значит, реклама. Также вызывает сомнения 150 м2 отапливаемой площади – это надо быть очень большим оптимистом, либо жить где-нибудь на юге Франции (а лучше Италии) – там ДА, такая «печь» прогреет углы. В нашем же климате в углах будет сырость (если не промерзание). Имхо, не может такая «печь» рассматриваться как основной (единственный?!) источник отопления. К чему тогда разговор про КПД? Рано. Нужно сначала определиться с рабочими вариантами.
Да и про КПД ну вот совсем непонятно: что лучше – печь, пусть и с низким КПД, но которую протопил один раз вечером и хватает на сутки, или супер-пупер котел с КПД=80%, но дрова подкидывать каждые 2 часа?
Да и сравнивать нужно не печи, а системы отопления. Например, я (в нарушении всех инструкций) навешу на трубу твоей Jotul F500 на мансарде теплообменник, и доведу температуру выхлопа до +100 С. И получу КПД СИСТЕМЫ отопления в 80% при несчастных 20% у самого камина. Так что лучше: голландка с 60% или камин с 20% ? Ась? 😉

Тебе нужно идти учиться в школу Тебе нужно идти учиться в школу – ты путаешь КПД и запасы тепла в теплоаккумуляторе. Более того, так как я тебе УЖЕ все разжевал и разложил по полочкам, то я подозреваю, что ты и читать не умеешь.
НЛ

Ты наверное будешь сильно удивлен, но именно Ты наверное будешь сильно удивлен, но именно так (с термометром на выходе) и измеряют настройщики эффективность работы генератора.
А ты как думал? Интегралами?

Нету ответа на ТАКОЙ твой вопрос. НЕТУ Нету ответа на ТАКОЙ твой вопрос. НЕТУ.
Например для меня приоритет свободного времени (время самое дорогое). Для тебя каждые два часа подкидывать дрова (включая ночи) – кайф. Ну, что тебе ответить? – могу только предположить, что ты никогда не жил с печкой. Поживешь – поймешь – все переделаешь.
И КПД в этом списке будет на последнем месте.

«Смешались в кучу кони, люди, …» «Смешались в кучу кони, люди, …»
1. Про КПД тебе уже ответили – оно не зависит от исполнения генератора, а только от температуры выхлопа (при одинаковом топливе). Посему, главное – снижение этой температуры вплоть до выпадения конденсата и остановки тяги. А дальше начинаешь считать что тебе выгоднее: потеря 10 Вт энергии в тепле, или столько же на вентиляторе вытяжке + борьба с конденсатом. Подсказка: на больших котлах выгоднее второе, поэтому там часто стоит принудительный дымосос.
2. Тепловые потери здания не зависят от генератора тепла.
3. Не всякий генератор может работать непрерывно. Например, газовый, дизельный, электрический поставляет энергию по мере необходимости, а твердо-топливный (древесина и отходы, уголь) – только порциями. Чтобы часто не скакать к генератору, нужно эту порцайку загружать как можно больше размером. Однако, котел тут же выделяет огромную и избыточную мощность, которую нужно куда то пристроить. Для этого и служат тепло-аккумуляторы: кирпичная [русская] печь или водяные. Чугун сам по себе обладает неплохой теплоемкостью, но масса чугунного котла вряд ли может сравнится в тоннами кирпича.
4. Иное решение избыточной мощности – убрать огонь, заставить топливо тлеть – перевести в пиролизный режим. При этом топливо может «гореть» очень долго – до 12 часов. При этом тепло-аккумулятор не нужен.
5. Ну, и самое правильное решение: поставить автомат, который будет загружать топливо маленькими порциями по мере необходимости в энергии.

Это кратко. Поднимется Поиск, тебе туда – тема жевана-пережевана.

Нет такого химического элемента «дрова» Нет такого химического элемента «дрова». А есть метан, другие углеводороды, и СО на последних стадиях. Именно они реагируют с кислородом, при этот образуется СО2 + Н2О+ энергия. Эта энергия (температура сгорания) не зависит от того, откуда взялся этот метан.

На твой абстрактный вопрос ты получил На твой абстрактный вопрос ты получил очень конкретный ответ. Он тебя не устроил. Вместо того, чтобы более конкретно задать вопрос, ты делаешь неправильные выводы. Меж тем, только кирпичных печей наверное будет с десяток типов, и все они отличаются количеством кирпича (читай – запасенной энергией), длинной дымохода (читай – различные КПД). Я например знаю:
1. Русская печь
2. «Голладка»
3. Кирпичная печь-плита
4. Камин
5. Закрытый камин
6. Печи в наших питерских дворцах (там полно хитрых дымоходов в перекрытиях для распределения тепла)
7. Каменка (как в бане).
8. …..

Инструкции по кладке

Если есть опыт в проведении строительных работ, то отопительная варочная печь Шведка может быть изготовлена своими руками.


Для проведения самостоятельных строительных работ понадобятся следующие инструменты:

Печь шведская: описание с фото, отзывы

–> –>

Проверено

–> –>

Эксплуатация наших печей

–> –>

Каталоги


Шведская печь “Шведка” может быть зримой, грубой и весомой. Обычно оснащается плитой и духовкой. Небольшие декоративные варианты размещаются в углу. Современный аналог производится из керамического кирпича и может быть облицована талькомагнезитом. Их можно устанавливать в любом удобном месте. Такая конструкция имеет специальный накопительный колпак, который помогает дожигать топливо и повышать теплоотдачу печи. Эта печь состоит из нижней, верхней ниши и ниши над плитой.

Печь Шведка своими руками: устройство и руководство по кладке

Среди традиционных источников тепла, пришедших в наше время из прошлого и активно использующихся по сей день, шведская печь занимает особое место. Считается, что она была разработана в 1767 году шведскими учеными по приказу короля, именно тогда сложилась концепция этой печи в том виде, каком знаем ее мы. Ученым действительно удалось изобрести отопитель, позволяющий эффективно сжигать разные виды твердого топлива, и наделенный несколькими функциями, о которых будет сказано ниже.


При разработке «шведки» за основу была взята «голландка», последняя на тот момент была уже достаточно распространена и зарекомендовала себя с хорошей стороны. Но поскольку климат Скандинавского полуострова суровее европейского, а запасов топлива меньше, голландку основательно переделали и приспособили под свои условия, в результате чего на свет появилась отопительно-варочная шведская печь.

Конструкционные и функциональные особенности

Главным преимуществом печи шведки из кирпича является компактность – даже «малютки» справляются с обслуживанием жилых помещений. В этой модели продукты горения доставляются к трубе посредством канального дымохода. Колпаковые элементы, расположенные над сушильной камерой и топкой, отвечают за теплообмен. Если обустраивается печь шведка с духовкой, последнюю располагают на одном уровне с топкой, что обеспечивает быстрое разогревание.

Выполнить печь шведку своими руками можно и без профильной квалификации, требуется лишь аккуратность


Печь шведка с плитой – это традиционная конфигурация, здесь предусмотрено внедрение толстой пластины из чугуна, в которой присутствуют 2 закрывающиеся конфорки. Обычно такие плиты имеют стандартные габариты 410х710 мм. Высота топки варьируется в пределах 280-330 мм, ширина – достигает 350 мм, длина – в рамках 550 мм.

Фотоохота: 42 шведские изразцовые печи — старинные и современные

Шведский климат не только холодный, но и влажный. А потому на растопку уходило гораздо больше дров, чем требовалось бы в сухом климате. Добавим сюда низкий КПД печи — расход топлива был колоссальным.

Шаг 5. Кладка трубы.

Для кладки трубы используют 5 кирпичей. Они должны выходить на 60 см над уровнем крыши. Толщина кладки должна составлять 1,5 кирпича. Нужно сделать небольшое закругление углов, чтобы обеспечить хороший уровень тяги.


С 21 по 28 ряд делают возведение сушильной камеры. Обязательно оставляют место и устанавливают задвижку с зазором в 5 мм. Между ним прокладывается асбестовый шнур. Далее кладку расширяют, чтобы создать карниз. Все каналы перекрываются на 29 ряду, оставляется отверстие для трубы. Происходит перекрытие сушильной камеры при помощи металлического уголка. Полученная конструкция усиливается листом металла. На предпоследнем ряду делают небольшое расширение для придания конструкции привлекательного вида.

Ниши и полки

В большинстве шведских печей для дома с лицевой стороны создаётся несколько крупных ниш (шириной как плита, а высотой в 5-8 рядов). Одна обычно находится над плитой, а другая – выше неё. Их прямое назначение – сушка одежды, обуви, ягод, грибов и т.д. Внизу во время протопки жар более интенсивный, ведь чугунная плита сильно нагревается, тогда как верхняя ниша работает только за счёт теплоотдачи от кирпича. А, например, в модели «шведка упрощённая» вторую нишу не формируют, единственное перекрытие над варочной плитой является просто удобной полкой.

Перекрытия в основном делают прямыми горизонтальными, лишь изредка прибегают к использованию арочных конструкций, которые более нарядно выглядят, но требуют больше материалов и сложнее в исполнении. Иногда для длительного сохранения тепла проём ниш закрывают дверцами из металла или вставками из древесины, получается своего рода низкотемпературный духовой шкаф.

Важно! Схема кладки печи «шведка» всегда предусматривает применение большого количества металла, поддерживающего перекрытие. В основном это полоса и уголок толщиной около 5 мм, некоторые полки выстилаются стальным листом/пластинами.

Шведка с одной нишей и полкой

  • с одним дымоходом,
  • с раздельными дымоходами.

Шведские печи

АртикулПГ3
Ширина720 мм.
Высота2390 мм.
Глубина720 мм.
Вес1400 кг.

АртикулПГ 12
Ширина770 мм.
Высота2050 мм.
Глубина770 мм.
Вес1300 кг.

АртикулПГ 13
Высота2300 мм.
Вес1300 кг.

АртикулПГ4
Ширина720 мм.
Высота2390 мм.
Глубина720 мм.
Вес1400 кг.

АртикулПГ 10
Ширина770 мм.
Высота2300 мм.
Глубина770 мм.
Вес1300 кг.

АртикулПГ2
Ширина720 мм.
Высота2390 мм.
Глубина720 мм.
Вес1400 кг.

АртикулПГ 14
Ширина960 мм.
Высота2430 мм.
Глубина600 мм.
Вес1400 кг.

АртикулПГ5
Ширина720 мм.
Высота2390 мм.
Глубина720 мм.
Вес1400 кг.

АртикулПГ 7
Высота2330 мм.
Вес1300 кг.

АртикулПГ 15
Ширина960 мм.
Высота2350 мм.
Глубина600 мм.
Вес1400 кг.

АртикулПГ 16
Ширина960 мм.
Высота2350 мм.
Глубина600 мм.
Вес1400 кг.

АртикулПГ 17
Ширина960 мм.
Высота2350 мм.
Глубина600 мм.
Вес1400 кг.

Страница 1 из 2

Шведские печи являются лучшими вариантами для новых и тщательно изолированных домов по сравнению с металлической дровяной печью, которая быстро вырабатывает и выбрасывает чрезмерный объем тепла, что приводит к «эффекту сауны».

Печь шведка способна накапливать и отдавать тепло в течение длительного времени – более 24 часов после прогорания дров – а значит, дом топится более эффективно, что в свою очередь помогает снизить затраты на энергопотребление.
Подарите себе шведскую печь. Ваша семья достойна комфортной атмосферы!

Технические параметры печей, представленных на сайте:

Тепло аккумулирующие керамические печи (Швеция) соответствуют стандартам Евро Союза по безопасности для здоровья человека и окружающей среды. Технические характеристики шведских печей подтверждены сертификатами и испытаниями в Швеции, Германии, Австрии.

1.Вес 1300 – 1800 кг.

2.Максимальная загрузка дров – 11 кг.

3.Потребление топлива – 3 кг/час.

4.Безопасное расстояние до огнеопасных материалов

– Прямоугольная печь – задняя стенка/боковая стенка – 35/300 мм.

– Круглая печь – 50 мм.

5.Выхлопы оксида углерода СО – 0,083%.

6.Средняя температура дымовых газов – 83 гр.С.

7.Скорость потоков дымовых газов – 14,5 гр/сек.

8.Воздушная тяга 11,8 Па.

9.КПД топочной камеры – 92,4%.

10.Мощность – 12 кВт.

-100% через 2,9 часа.

-50% через 10,9 часа.

-25% через 17,2 часа.

  • Камины
  • Печи
    • Как мы строим печи – мастер класс
    • Русские печи
    • Банные печи каменки
    • Печи шведки
      • Шведские печи
      • Печи шведки круглые
      • Печи шведки прямоугольные
    • Варочные печи
    • Пекарные печи
    • Печи отопительные
    • Комбинированные печи
    • Керамические печи
    • Кафельные печи
    • Изразцовые печи
    • Чугунные печи
    • Камины печи
  • Изразцы и кафель
  • Антикварные печи и камины
  • Барбекю комплексы
  • Дверцы и материалы для печей
  • Дымоходы и дымососы
  • Кафель для СПА, хамамов и комнат релакса
  • О компании
  • Контакты
  • Для партнеров
  • Новости
  • Полезные статьи
  • Вакансии

Москва, Садовая-Черногрязская, дом 3Б, строение 1, офис 2.
+7 (495)234-02-59 , в выходные +7 (985)768-47-65 ,

Печи для дома, камины, банные печи, русские печи, барбекю, строительство печей, барбекю, каминов

Дежурный менеджер свяжется с вами в течение 15-20 минут, время работы дежурного менеджера — 9.00-18.00 в рабочие дни. Спасибо!

– Круглая печь – 50 мм.

Особенности

Рассуждая о материалах для кладки, важно учесть, что шамот, используемый для футеровки, имеет хорошую теплопроводность и теплоёмкость. Если основная задача вашей печки – это летняя работа, с шамотом нужно быть сдержаннее. Энергия огня будет эффективно отбираться футеровкой, и передаваться стенкам. Для отопления, такой баланс хорош, для летней готовки, не очень. Малые порции топлива не позволят приготовить быстро, большие, приведут к перегреву в помещении.

Имеются у шведки вполне определённые признаки, без которых это будет – модификация. Один из компонентов имеющих несколько задач – это духовка (1). Задумана она была не только с гастрономическими целями, но и как элемент теплообмена. Так как в данном случае конструкция лишена колпака для дожига, или свода, как в русской печи, тепло энергично улетучивается через дымоход. Большая духовка, устроенная в тесном соседстве с топкой, призвана осуществлять быстрый отбор части тепла и передачу его в помещение. Это несколько эффективнее, чем теплообмен через кирпич. Подобное решение вызвано экономией топлива и скандинавским климатом.

Заметный конструктивный элемент шведки – верхняя ниша (3). Предусмотрена она была, для качественной просушки нескольких комплектов одежды за ночь, если верить истории. Каналы, проходящие за ней и варочная плита, с восходящими от неё конвекционными потоками воздуха снизу, создают хорошие условия для просушки отсыревших вещей. Есть облегчённые модификации без ниши, но кроме экономии кирпичей и некоторого упрощения это уменьшит теплоёмкость.

Ниша непосредственно над плитой (2), также обязательная часть и тоже придумана исключительно из практических соображений. Закрытая деревянным щитком, она может сохранить тёплой, вчерашнюю снедь. В духовке, при необходимости можно быстро разогреть её погорячее.

Дымоборот организован по канальному типу и в зависимости от запроса, может быть, как вертикальным, так и горизонтальным. Именно горизонтальные каналы и будет иметь лежанка, если таковой задумает обзавестись владелец. Хайло в конструкции отсутствует из-за сложности и экономии, и дым уходит через переточное окно, проходя под духовкой. Из-за вертикальных каналов, такая отопительная схема немного хуже прогревается снизу, но и сажи скапливается меньше. Это ещё одно преимущество, проявляющееся при использовании разной древесины и топлива. Простая и бесхитростная конструкция, терпит изменения в порядовой схеме без особого ущерба, если не нарушаются элементарные законы физики.

Обладая одними из лучших показателей, среди отопительных устройств из кирпича, шведка незначительно превосходит простую голландку по дороговизне и сложности. При одинаковом количестве материала, разница в отопительной мощности и теплоотдаче может достигать 30-35%. Учитывая удобство готовки, не сравнимое с другими, перечисленные качества однозначно определяют шведку, в число лучших.

Соотношения, размеры и материалы

Конечно, не обошлось без ложки дёгтя. Высокими показателями, шведская конструкция обязана качеству составляющих. На глине из оврага и старом стройматериале, выложить хорошую печь не получится. Придётся соблюдать правила и использовать соответствующие комплектующие. Спроектированная не народными умельцами, а скандинавскими специалистами печь, её элементы и размеры, подчиняются определённым пропорциям:

Важно из какого металла сделана духовка. Слишком тонкий, низкоуглеродистый лист быстро выгорит, а большая толщина будет долго прогреваться. Вспоминаю, как был удивлён однажды, прочностью металла от старого, ещё дореволюционного производства, духовочного короба. Толщина и прочность была сопоставима с ножовочным полотном высокого качества!

Обтекаемая раскалёнными газами, духовка прогревается также и сзади, поэтому не стоит сокращать зазор, между тыльной стенкой и кладкой, менее чем на 7-8 см. Расположить её вплотную к топке можно, проложив асбестом или изоляцией на минеральной основе. Варочная плита, не меньше влияет на работу печи и должна быть из чугуна. Указанные пропорции действительно влияют на качество работы и производительность. К примеру, непропорционально длинная топка приведёт к неполному сгоранию смол, засаживанию и снижению КПД.

Дверца испытывает серьёзные тепловые нагрузки, поэтому любую кроме чугунной, через время “поведёт”. Крепление в швах, с помощью проволочных крюков, обязательно. Берут литую дверцу, каждый угол которой замуровывают, с отожжённой проволокой, около 40 см, а сверху укрепляют металлическим уголком.

Обладая одними из лучших показателей, среди отопительных устройств из кирпича, шведка незначительно превосходит простую голландку по дороговизне и сложности. При одинаковом количестве материала, разница в отопительной мощности и теплоотдаче может достигать 30-35%. Учитывая удобство готовки, не сравнимое с другими, перечисленные качества однозначно определяют шведку, в число лучших.

Читайте также:  Печные дверцы: описание с фото, отзывы
Ссылка на основную публикацию